立裁服裝2017年

❶ 服裝立裁和平面制圖的區別

服裝紙樣相對是平面的，
服裝立裁，相對是在人體或模型上，直接以平面的服裝紙樣，對人體或模型的外表形狀裝飾。
服裝平面制圖，相對是在平面服裝結構平面圖上，按照服裝與服裝紙樣關系的經驗和想像，以平面的服裝紙樣對人體或模型的外表形狀裝飾。
詳細請參考網路鄧炎駒或炎駒服裝模型制圖方法

❷ 學服裝立裁和服裝打版有啥區別我想自己設計自己做應該學啥

想學服裝設計兩樣都得學，一個是剪一個是設計。

❸ 服裝立裁版師好找工作嗎，我在武漢，

你好，我也是服裝版師。針對你的問題我個人覺得應該這么理解，不能單方面的說會立裁或者說會平面，會平面好會立載不好，或者會立裁好會平面不好，其實平面和立裁是要結合起來使用的，最終的結果就要出一套紙樣。這樣才可以解決你想解決的問題，工廠大批量生產，大不了開始先用平面，立裁的版型方向是要以工廠的客戶需求為准來做的，而不是自己想怎麼做怎麼做。希望能解決你的問題！
如果你是做男裝的話可以到這里看看http://www.chuanke.com/s2506219.html，也許能幫上你忙，是專業男裝版師講的。

❹ 求服裝立裁剪刀視頻（白薇和魏靜老師的已看）

網上很多的噢~自己去找一下吧

❺ 服裝立體裁剪容易學嗎 自學可以嗎

還是專業去學好一點，基本工藝學下來倒是不太難，但是想要做好還是很不容易的。服裝立體裁剪又稱服裝立體結構設計，是服裝結構設計的方法之一，不受任何數字的束縛，需要的是藝術感覺。

❻ 立體裁剪的步驟及初學服裝設計需要怎麼去做請各位指教謝謝

一 原型的立體裁剪

（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：

1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。

2 將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。

3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

4 後片的操作方法與前片相同。

（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：

1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。

2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。

3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
（4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1 省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。

（1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。

（2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三 立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。

2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。

❼ 服裝立裁與傳統的裁剪有什麼區別

這個就是平面和立體的區別，你所說的立裁人台做的只有一般人穿不了，您這個是理解錯概念了。人台是死的，人是活的，你用人台做，人台只是參考。不是讓您完全根據人台來做。

❽ 天津市哪裡賣服裝立裁工具的

服裝院校里都有賣啊.
天津市哪裡賣服裝立裁工具的?

❾ 服裝立體裁剪的目的是什麼主要針對的是版師嗎

立裁的最大好處是能直觀的看出自己做出來的效果是不是自己想要的，這是平面製版不能比擬的，缺點是學立裁需要有一定的對服裝審美和製版功底。所以我一般建議從事了3~5年製版工作後再去進修立裁，這樣會事半功倍！說下我做立裁的心得，最好是立裁先分析某個量的來龍去脈，再平面製版，並且車出來看效果，再對比，看下是不是自己想要的效果，如果是，那恭喜，如果不對，那從頭再來。進入下一個循環，直到自己滿意。然後再去突破下一個難題！製版是個細心活，有位老前輩對我說過，5年一小成，十年一大成，只有心到了，手才會跟著到！設計師和製版師是相反的思維，設計師的思維可以天馬行空，而製版師確必須腳踏實地，和設計師溝通，求證，把不好和工藝做不到或者不適合做大貨的地方調整，便於生產。立體裁剪對於設計和製版都有幫助，可能對製版幫助更大，因為這是他每天必須要要用的。但是目前國內大部分設計不願意去學裁剪，或者不太感興趣，和製版師不太去學設計理念一樣，希望以後的設計和版師都能一起走進校園，學習設計理念和立體裁剪，這樣雙方可以在工作當中能更好的合作！立裁只要是用於一些時裝晚裝婚紗一類的服裝，一些內衣也有用到立裁，立裁可以理解成是平面打版的補充，一件成品不一定全部用立裁手法，經常是局部用的比較多，嚴格來說一個合格的服裝設計師對打版也是要熟練的，最少能跟版師溝通打版方面的專業問題，這是最低的要求，那些只會畫款式圖的改款抄款的不叫設計師，只能叫改圖員。但是往往中國特色的服裝設計師都是改圖員為多，因為大學里學的打版都是理論，而且是早就淘汰了的理論。