如何解構服裝行業

⑴ 中國服裝行業結構是怎樣的一個情況

應該概括為中間大、兩頭小

所謂中間，就是除了前期的設計開發，與後期的包裝零售之外的所有部分。
我做一個小小的糾正，服裝應該成為產業而非行業。在我國東南沿海特別是廣東，從事服裝產業的各個行業的各類人員數量，是最多的。特別是服裝紡織原材料加工生產、成品服裝的加工生產、配套設施的加工生產、附件配件的加工生產。
而兩頭，前期的設計開發與後期的包裝零售，卻弱得可憐。這里指的設計開發與包裝零售是廣義的。而非單純的某項工作。

設計開發：包括品牌、經營理念、產品細則、創新等各個方面，也可以說是服裝這種商品的靈魂所在，是大腦，中國服裝產業的現狀就是一個力大無比但頭腦簡單的巨人，這是中國勞動力低廉、工業技術不發達而造成的，我們在全球服裝的產業結構中撈到的最難啃的骨頭。而歐美的知名品牌雖沒有自己的規模加工，有得確實這些最最核心的技術，坐實了自己的知識產權，用一個小小的商標，在巨人面前可以呼風喚雨，而且可以毫不客氣的說，這種局面會持續至少200年。服裝產業可以說養活了不少人、也養肥了不少人，中國的服裝的發展方向似乎在改革開放30年裡基本定型，這種定型是可悲的，但仍將一直延續下去。
國產品牌的現狀似乎是百花齊放，有的也可以時不時的放些光芒，但曇花一現的多，持之以恆的少，而且都是越做越差。比方我們經常看到的10年前的一些休閑品牌如：班尼路、真維斯等等，當時的場面是何其的壯觀，而今呢？只能有超低價錢來強迫消費者。
人才市場的匱乏是導致這一局面的最直接影響。每年都有幾十萬學生從各類服裝院校畢業，而真正能夠有所發揮的寥寥無幾。有企業的問題更有從業者的問題。中國沒有服裝設計師的現狀就更加雪上加霜了。

包裝零售：指專業零售企業、終端市場規范、多元化銷售網路與途經、銷售服務等。我們都知道國美、蘇寧這兩個是國內十分成功的零售企業，我們可以通過他們再最短時間內買到我們想要的東西。那麼服裝呢？友誼商店算是老資格，苦苦支撐、步伐緩慢。我們去ZARA、去HM。原因就是這一塊市場我們沒有人做，可悲的不是沒有能力做，而是沒有資格做。消費者憑什麼進你的店買你的東西。

前期、後期的工作需要的是理念、文化、深入。中間的加工需要規模、資金。我們中國人恰恰就是差前者、而後者十分富裕。中國人喜歡做大家都在做的東西。

你的題目太大了，三言兩語說不了那麼透徹。總之，可以概括為還算健康的畸形

⑵ 什麼是解構時裝

解構時裝有著分解與構成結構的意思，解構主義與結構主義相對，可內以認為是對結構的破壞和重組。容

⑶ 服裝行業前景分析

做服裝行業是最傳統的想法了，現在還在想著做服裝生意，這樣的想法是很守舊的，就目前的市場情況而言想要創業成功還是很欠缺的。服裝生意明顯已經達到極大的飽和了，現在再去加入這個行業純粹就是去當炮灰的啊。做生意想要成功和賺錢還是要有一些突破性的思維的，要能夠發現大多數人發現不了的商機，這樣才能取得更大的成功。多去市場上看看有什麼生意是做的人少但是卻長久屹立不倒的，二手奢侈品回收就屬於這其中的一類，從古至今一直流傳下來，但是從業的人一直不多，說明這個行業的競爭小，並且行業隱形，利潤遠遠高於其他行業，可說是真正的暴利行業，只要做，就沒有不賺的

⑷ 一衣多穿，服裝中的解構主義

大概每個人都想擁有一件像「變形金剛」可隨意變換造型的衣服吧！曾經看過一段小視頻：模特兒穿著無袖黑洋裝，走動時看得見里襯一閃一閃的印花布。忽地，她猛然一扯胸前的布，唰一聲，黑色布料掉下，變成一件細肩茶色相間的長洋裝。

⑸ 服裝行業如何進行數據分析

1、訂制來出你的年目標與各季度源目標。如：年銷售任務100萬，那麼春夏銷售40%,秋冬銷售60%。
2、根據你的年度目標來訂貨。假設你春夏要銷售40萬，你的店鋪正常鋪貨需要10萬，銷售的平均折扣是8折來計算，那麼你的訂貨額至少都要在60萬才能支撐你整個春夏季的銷售。
3、在銷售過程中要做的數據分析主要有：同比、環比、進店率、成交率、試衣率、連帶率、回頭率、單品類銷售適銷率和佔比分析、尺碼適銷率分析。
4、以上的各項數據都將會是你下季度或下一年訂貨、年目標的參考數據。

⑹ 求關於服裝的解構與重構方面的文章

時髦與辭典似乎是互斥的組合。時髦是流動的變化的，時髦詞彙不斷地產生轉義和行義；而辭典是穩定的，辭典收詞的標准之一就是穩定。好在這不是一本真正的辭典，至少不是一本真正的服裝或時尚辭典，盡管它具備了辭典的形式和內容，有中英文的詞目，有對譯有釋義。但是，《時髦辭典》的選詞並不想也確實並沒有涵蓋時裝或時尚領域，作者幾乎是隨心所欲地在這里挑幾個在那裡揀幾個，詞目一共也不過200條。要說挑選的標准也是有的，那就是：
1．時髦的用語或新的表達，或有趣或強烈的表達；
2．作者熟悉並有自己的感受；
3．同時存在相對穩定的中文和英文的詞目形式；
4．與中國近二十年的時尚有關。從20世紀80年代初到完稿時的1998年10月，這近二十年中，中國的時裝界可以說是走過了一段奇跡般的歷程。幾乎是從一無所有開始，到擁有了世界上即使遠不是最優秀但無疑是最龐大的設計師隊伍；有了遠不是最成熟但無疑是最大和最有潛力的市場；有了從中等到高等的服裝教育系統，包括從學士到博士的學位教育；有了數不清的時裝報紙和雜志，並得到大多數媒體的關注（大多數報刊、電視台、電台都辟有時尚或時裝專欄……這個現象產生的原因是多元的復雜的。但是正如人類的文明的建立和進步離不開語言，中國時裝的發展也離不開這十幾二十幾年中出現的時髦詞彙，或者也可以說，中國時裝業的發展也大大豐富了現代漢語。
時裝，特別是剛剛問世之時，往往帶有分支文化的色彩。與之相關的時髦詞彙同樣如此。主流社會的很多人，特別是年紀較大的一輩對此側目而視。同時，大多數年輕人，也包括媒體中的年輕一代，卻又多喜歡它們。不管你喜歡不喜歡，我們都得面對這些時髦詞彙，就像我們總得面對那些干奇百怪的時裝，在大街小巷，在電視屏幕或報刊圖片上。這本《時髦辭典》的撰寫，始於《上海服飾》上的一個同名欄目。最初的目的，確實是為了向讀者介紹一些時髦的用語。我的性格中有相當邏輯的一面，所以在撰寫時我曾老老實實地查詞源，探求它同義的發展變化，儼然在做一點小小的研究。由於《上海服飾》是一本比較通俗的時尚雜志，所以為了沖淡一下自己的學究氣，也忘不了舉幾個例，或調侃幾句，聯系一下身邊的事實。這樣寫了二十幾條以後，上海文化出版社認為這可以變成一個有趣的選題，建議我由此發展出一本小書，並成為一套叢書中的一本。我很高興地接受了這個建議。但當我知道這本叢書的其他幾位作者，都與文學有著遠比我密切的關系，我又不免怵然心怯。在編輯的鼓勵下，我盡量地放開，試圖離開自己多年扮演的角色（大學服飾史論教授和時裝評論的撰稿人）遠一點，以更為局外的眼光來看時裝界發生的事情和指稱這些事情的詞彙；甚至更進一步，把自己的視野擴展到時裝界之外。撰寫問條時，我故意地採取一種更為主觀的立場，更自由更隨意的文體，舉例不受控制，甚至插人一些非常簡短的故事。在完稿之時，我發現我努力的效果並不明顯。看來積習難改。要由我來寫一本與時裝有關的《馬橋辭典》是不可能的了。好在王蒙也說：「韓少功的《馬橋辭典》之後，無論別人還是他自己，大概難於再寫第二部詞典狀的長篇小說了。」但是，盡管如此，我對自己向文學靠近一點的企圖失敗仍然感到一點懊喪。或許是為了自慰，我給自己今年出版的另一本書取名為《站遠一點看時裝》，流露出我對時裝以外世界的嚮往。
這本書我有一個合作者，吳絹。在這本書的寫作期間，她正好在我的指導下攻讀碩士學位。吳絹是我的研究生中文字較好的一個，近兩年一直幫助我整理文稿、匯編文集，有時也與我合作發表一些文章和寫一些小冊於。這本書中有約一半的詞條，由我定詞目，日授大意，由她執筆完成，我再或多或少地作些修改。她的年輕使她比我與時髦事物更接近，也使這本書更為時髦一點。所以，這樣的合作並不會影響這本書的完整和統一。
如前所述，這本書中幾乎所有的詞目都可以放進任何一本英漢服飾辭典，而國內目前並沒有令人十分滿意的這種詞典，所以如果有人還是要把這本書當詞典使用，也沒有十分地不妥，盡管這違反了我們的初衷。要是有讀者在此中還能發現一些詞典以外的東西，甚至感到一點中國當代時裝發展的脈動，嗅到一點時髦圈內的氣息，那我們就要對此表示由衷的歡喜和感謝了。
1998．10．1

A
aerobics有氧運動
一種時間長、強度低的運動方式，以有氧氣參與的體內脂肪消耗為特徵。
aerobics源於希臘語，為air（空氣）加life（生命）之意。「有氧運動」這個詞比這種運動本身出現的時間要晚得多。雖然構成這個詞的四個漢字每一個都熟悉不過，但組合在一起就會產生許多誤解。曾聽到有人指著「有氧運動」問：「什麼運動會沒有氧呢？」
有氧運動在我國方興未艾。大多數人是通過電視節目中健美教練「動動胳膊、踢踢腿」之類的日號了解它的。其實它遠不上這么一套程式化的動作。有氧運動即做一些適當的身體練習，以促使身體更有效地利用氧氣，改善機能的一套運動系統。1969年《紐約客》（The New yorker）上有文章介紹說：「他（作者）經過有氧運動鍛煉，心、肺功能都有明顯改善。」看來有氧運動在西方很早就受到重視。
有氧運動不像足球、網球這種激烈運動，肌體常常在缺氧的情況下消耗體能。在世紀收尾掀起的健身風潮中，人們都把目光深情地投向了有氧運動，它似乎有辦法同時實現苗條與健康。
天天早上起來打拳、做操和跑步的老頭老太，不知道自己在做有氧運動，躺在沙發上看時尚雜志並對有氧運動心嚮往之的時髦女子，卻常常是葉公好龍。
aesthetics美學
以審美經驗為中心，研究美和藝術的學科。一般可以分成基礎美學（可細分為哲學美學、心理學美學和社會學美學）、實用美學和歷史美學。服飾是美的，又與藝術有著一定的關系，所以服飾美學也有了存在的理由。服飾美學屬於實用美學。實用美學又包括裝飾美學、技術美學和社會美學等分支。服飾美學與這些分支都有關系。套用以上關於美的定義，我們可以說，「服飾美學是以審美經驗為中心，研究服飾及其設計的學
科」。
由於服飾美學是一門實用美學，所以我們沒有必要也無力糾纏於一些美學基本概念和命題的爭論（那是基礎美學的任務），而是直接引用我們認為有用的結論。例如，自從1799年於·施萊格爾賦予且以及一系列與古典美學范疇相對立的辛辣、粗魯等范疇以美的含義，近代美學已經把丑作為一種審美價值，所以現代時裝中怪誕、誇張、醜陋的作品也可以作為審美對象加以評析。另外，如里普斯的移情說、魯道夫·阿恩海姆（Rodolf Arnhein）的格式塔、瓊恩（g.g.Jung）的人格面具、康德（Kant）的無利害關系說等，在服飾美學中也被廣泛地運用。
服飾審美活動異於其他藝術審美活動的一個重要方面，是審美主體與審美對象常常合二為一。服飾本身常常不能單獨地被當作審美對象，服飾常常是與人體有機地結合在一起而被人審視和欣賞。服飾的穿著者既與服飾一起組成審美對象，同時往往又成為第一個和最重要的審美主體。為了更清楚更完善地進行這種獨特的審美活動，穿著者幾乎總要藉助鏡子（或如鏡的水面等）。這時，嚴格地說，審美對象已經不是真實的穿著者及其服飾，而是其鏡中的映象。雖然，人們都相信鏡中的映象與實體幾乎完全一樣，一旦事實上並非如此。即使撇開由於鏡面的性質和反射所造成的差異不談，我們也不能忽視鏡中呈現的是經過不同程度理想化的自我。這種審美對象與審美主體的兼任，映象與實體的替換，使得很多服飾美學命題增加了復雜性和難度。但這並不妨礙許多人對此津
津樂道。
alternative fashion另類時裝，非主流時裝
源於產生於60年代末的詞alternative society。後者代表不遵循現行社會秩序的文化價值。與subcultural fashion含義相近。
上海申花足球隊的前鋒謝暉在一次電視采訪中說，他喜歡alternative fashion。這位年輕球員身材高、速度快、爆發力強，頭槌功夫和腳下技術都不錯，頗受上海球迷的喜愛。他的崇拜者中又以女性偏多，這與他英俊的相貌和時髦的著裝有關。懂得使用alternative這個詞彙，非同一般。
一個注重服裝結構，並具有類似建築物外觀特徵的時裝。
現代「建築風」的歷史源頭至少可以上溯到文藝復興時期的歐洲，特別是當時的西班牙宮廷服裝。例如當時流行輪狀折襇領、法新蓋爾裙撐、巨大的羊腿袖和如扇於般高高聳起的折澗立領等。這些形式部具有較復雜的結構，需要使用各種襯墊物和支撐物。這種帶有建築風貌的服裝在隨後的幾個世紀內都有所表現和發展。由於「建築風」時裝並不是一個界限明確的概念，可以歸入這個流派的設計師非常多，如皮爾·卡丹、巴倫西亞加、阿瑪尼、蒙他那、卡布奇、謝馬斯克、詹姆士、曼代里和法亥。又由於這是一種表現力非常強烈的流派，即便不能完全歸入這個流派但經常使用其手法的設計師更多，如默格勒、三宅一生、山本耀司、卡瑪里和希普。
這些設計師基本上可以分成兩種不同的類型，一類設計師更喜歡使用有機的形式、變化的曲線和比較柔和的外輪廓，如卡布奇和詹姆士。他們希望自己的設計看上去能令人印象深刻同時又能感到一些人情味。而另一類設計師寧肯只使用螺旋形、圓形和方形等簡單和對比強烈的幾何形狀，如卡丹和古亥格。他們的作品更「硬」更「冷」。「建築風」時裝的這種分化很像搖滾音樂中的「軟搖滾（soft rock）」和「硬搖滾（hard rock）」之分。我們不妨也分別稱之為「軟建築風」和「硬建築風」。
當代「建築風」時裝，特別是「硬建築風」時裝，被認為是反懷舊、反歷史主義、反浪漫主義、反田園情調和反女性嫵媚的。現代建築（而不是所有的建築）對其影響之巨大是不容否認的。例如，這種時裝經常使用黑色、白色以及紅色等單一色調，與包豪斯風格化的原則頗為一致。還有，現代主義對裝飾的摒棄在「建築風」時裝中也有強烈的反映，刺綉、花邊和緞帶等是絕對地被拒絕使用的。設計師們熱衷的是尋找諸如鍍層織物等各種新面料以取得類似鋼鐵、混凝土、大理石和玻璃等建築材料的質感。他們是如此注重和依賴形式，以致有意識地迴避使用人體的有機曲線。他們有時甚至極端到運用笛卡兒坐標紙和數學方法進行設計。某些現代派藝術家或現代主義建築師出於對自然界固有事物的不滿意或不信任，謀劃採用晶體排列般的建築形式。「建築風」時裝設計師向他們學習後的作品至少有一個吸引人之處，那就是給這個混亂紛雜的時裝界帶來一點秩序感。
「建築風」時裝設計師中有很多人曾從事建築設計或受過這方面的訓練，如卡丹、謝馬斯克和法亥。他們無一例外地野心勃勃，不甘心像賣火柴的女孩一樣在藝術殿堂外窺視，而「建築風」時裝終於第一次使他們與時裝本身一起登堂入室，與繪畫、音樂和建築比肩。但是，盡管如此，「建築風」時裝仍然缺乏一整套屬於自己的設計語匯，仍然要借鑒曾使他們仰視的同行。例如，謝馬斯克用「扭拒袖」、「稜柱袖」、「高架裙」和「帶翼茄克衫」等詞彙來描述自己的時裝。
「建築風」時裝表現的是一種大都市情調，也是大都市職業婦女咄咄逼人地爭取權力和地位的新態度的反映。「建築風」時裝是大膽和剛強有力的，缺乏女性的溫柔，這正是本世紀日益壯大的女權運動所希冀、追求的理想形象。
asymmetric style不對稱風格
服飾風格之一。以廓型、色彩或裝飾方面的不對稱為特徵。這里的對稱只限於軸對稱。由於服裝的門襟等結構本來不一定是嚴格地對稱，所以，不對稱服飾的不對稱性必須是明顯的。不對稱風格流行已久，歐洲15世紀的奇特式服飾是最典型的一種。
具有典型意義的款式包括兩個褲腿顏色迥異的霍斯褲（hose）和左右紋飾完全不同的上衣（surcoat），如一邊是獅子紋，另一邊是眉和百合花。
在1997-1998年之交，不對稱風格的服飾在中國悄悄興起。偏門襟、不對稱紋樣和折線形頭路的發型等等都是很好的例子。1998年夏還流行單肩式的時裝，它屬於典型的不對稱風格。
avant garde前衛派，先鋒派
行為超前或出格，異於主流社會規范的群體或派別。
在軍隊或球賽中，前衛和先鋒（等於前鋒）是迥然不同的位置，但在藝術或時裝的圈千里，差別就沒有了，前衛先鋒雲雲只不過是走在流行最前面的一種比喻。他們最勇於嘗試與時代潮流相悖的東西。在一般人眼裡，他們的裝束是怪誕的甚至是荒誕的。
前衛常常不是一個固定的流派，而是一個相對概念。永不停歇的流行潮，把今天的時髦拋棄到昨天，就成了落伍。嬉皮、朋克在20世紀60、70年代曾經是前衛的，時下的青年中已很少有人能從剪口的牛仔褲或刺蝟一般的短發中獲得那份孑然遺世的特殊體驗。法國高級時裝設計師讓·保羅·戈爾捷（Jean paul galtier）在1976年的成衣時裝發布會上，推出了令人驚嘆的「先鋒派」時裝。這種時裝在當時被認為是難以接受的，然而事隔數年便風靡歐洲。一部分前衛派時裝會慢慢被消費者（或許是一小

⑺ 什麼使服裝解構主義

服裝從伊甸園里亞當夏娃用以遮羞的幾枝樹葉發展至今，它的概念已經不僅僅是包裹身體的布片了。在變化頻率越來越快的今天，服裝更多的是承載著人的思想和觀念，蘊涵著當代人類的文化精神，與建築、文學、音樂和繪畫共築著現代文明的藝術之橋。
服裝論壇,服飾,服裝,時裝,搭配,打扮,流行色 在世紀之交的今日，國際一體化的「網路社會」正朝著人們走來。電子信箱、電腦購物、視像會議、超遠程治療、計算機的應用將徹底地改變原有的生產和生活方式。英國克隆羊問世所引起的轟動不亞於當年原子彈試驗成功，世界科技的每一個巨大進步，無不影響著人類的生活。人類的物質世界和精神世界都在發生著巨大的變化。服裝的潮流在人類文明的不斷升級進步中也追潮逐汐，更迭變換著。從80年代的返樸歸真寬松休閑之風急轉至90年代中期的簡約主義極盛，又跨向90年代後期，世紀末的奢糜浮誇的後浪漫主義的抬頭，中間捎帶著一度雜訊大作的中國風之西漸和永恆的環保主題，服裝在世界舞台上更可謂浪逐一浪，博採紛呈。與此同時，來自亞洲日本的一群設計師帶著極具本土特色的披掛、層疊、褶皺、包纏等方式，在歐美競相爭唱主角的大舞台上一直飾演著個性獨立、風格鮮明不可或缺的角色。而今，這種日本式風格被亞洲的生力軍設計師們不斷強化，設計出不講究線條，不符合常規的服裝，吹「亂」了一池春水，這種「亂」無章法的服裝被賦予一個很哲學化的名詞，叫「解構主義」。這種解構主義服裝正以強弩之勢沖擊著世界服裝行業，而且愈演愈烈，飛快地蔓延到許多服裝的「二線品牌」和亞洲本地品牌中被廣大年輕的消費群體所接受。
那麼，什麼叫「解構」呢？「解構」這個詞，單從字面上理解，一個「解」字意為「解開、分解、拆卸」；「構」字則為「結構、構成」之意。兩個字合在一起引伸為「解開之後再構成」。「解構主義」（Deconstruction）一詞正式出現在哲學范疇內應該是從1966年德里達在美國約翰·霍普金斯大學人文研究中心組織的學術會議上的講演開始。當時36歲的德里達把矛頭指向結構主義，對西方人幾千年來所崇拜的確信無疑的「真理」、「思想」、「理性」、「意義」等打上問號。為了有助於理解「解構主義」，我們在這里必須對「結構主義」作以簡要介紹。結構主義是本世紀前中期有重大影響的一種哲學思想。結構主義哲學所說的結構指的是「事物系統的諸要素所固有的相對穩定的組織方式或聯結方式」（《中國大網路全書·哲學卷》）。結構主義強調相對的穩定性、有序性和確定性。然而結構主義的問題出在：沒有任何結構是一成不變的。人們指出結構的穩定性是不存在的。例如人們欣賞一部文學作品，每個人會有不同的理解和聯想，這樣作品的靜止結構在觀者的欣賞中成了運動變化的東西。德里達從這種觀點引發出去，大作文章，他指出語言系統的能指與所指是有偏頗的，是脫節的。正所謂「書不盡言，言不盡意」（《易·系辭上》）。因而，他開啟了一個「解構主義的時代」。認為「傳統的形而上學的一切領域，一切固有的確定性，所有的既定界線，概念、范疇、等級制度，在他看來都是應該被推翻的。」（包亞明《德里達解構理論的啟示力》）
服飾,服裝,時裝,搭配,打扮,流行色 「解構主義哲學」的異端性使它具有激烈的沖擊性和啟發性，至使建築業中的年輕設計師們率先舉起了「解構主義」的大旗，做出了諸如外露的磚頭、電線等。「那些模型都像是在搬運途中被損壞的東西」和「好像從空中觀看出事火車的殘骸」一樣的作品。
與此同時，在服裝業中，一群才氣橫溢的設計師們在自己的設計王國里不約同地從事著「解構」之造型的設計。在東方以三宅一生、川久保玲和山本耀司三位在70年代就已經進軍巴黎市場的設計師為代表，他們以日本獨特的文化背景為底蘊，擺脫了以往的設計成規，向傳統的西式服裝、歐式觀念挑戰。三宅早在70年代就已經推出題為「一塊布」的作品，整套服裝像一塊技在肩上的毯子，只有極少的開剪銜接，沒有一處省道。這種完全鬆弛的風格對傳統意義上的以不同位置收省的處理方法來塑造女性曲線的服裝概念是一次強有力的挑戰。接著在以後的二十幾年裡，他潛心於用褶襇處理服裝的研究中。他的最成功之作PleatsPlease（我要褶皺），更是以它的結構簡單造型流暢和面料與若隱若現的人體的完美結合征服了許多不同年齡和氣質的女性，被她們廣泛地採納。那種最大限度釋放女性身體的作法，與其說它是一種時裝不如說是一種新的概念。其中包含了極為細致的只能意會而無法言傳的涵義。
另一位置傳統法則於不顧，自顧自地進行自我理解意義上的設計的設計師是——川久保玲。她認為西方時裝靠的是修改過去風尚的比例。比如西裝從三粒扣變成一粒扣，或者裙子拉大或縮短，沒有根本性的創新。而她則「要從零開始，追求擺脫西方傳統的形式」。川久保玲的創作習慣是根據不同面料的不同質地，作為設計思考的出發點，要麼堆褶，要麼懸垂，要麼包纏……很少有設計出一個形態後再尋找與之配合的素材的做法。她在設計中採用多種不同布料，完完全全以布為主，去除多餘而不必要的繁瑣形態，充分表達布料的捲曲感與柔美的特性。她在80年代推出的「乞丐裝」和「舊式服風味」就是典型例子。
事實上，在具有東方風格的「反傳統主義」的服裝向西方市場蔓延滲透的同時，西方以法國高級女裝為有力後盾的雍容華貴高不可攀的審美情趣和價值觀也在自己的陣營內部出現了反叛的血液。代表人物是英國的女設計師——維維安·韋斯特伍德。這是一位對生活和藝術有著另外一種詮釋的設計師。在她的設計里，不論是店面的裝飾，還是服裝本身，透露給人們的訊息是粗野的放浪和頹廢的不羈。她自創的時裝店「sex·性」是朋克時裝的發源地，而作為一種另類生活態度的「朋克風格」在後來成為一種國際化的年輕時尚文化。隨後韋斯特伍德又在80年代後推出「新浪漫主義」和「海盜風貌」，把內衣外穿和牛仔褲外加裙撐等逆反設計思想滲入時尚很快被廣泛認同，並加以發揮，成為一時間世界時裝的主題之一。提起內衣外穿，另外一位法國設計師安德烈·辜耶基早在1963年就開始嘗試用半透明的布料做褲子。半透明的面料使內衣和縫道半遮半露，這樣內外渾然一體的狀態，提醒人們：原來服裝完全可以這樣去欣賞。
當然，不論年代的早晚，不論東方西方，最初的「解構」設計都只是設計師確立獨立風格的體現。同時也在不同程度上拓寬了服裝設計的方向，指引人們從更多種的角度去感受時裝本身帶給人的美感。而「解構主義」這個「酷」詞之所以在近年來從哲學和建築的條塊里被引進到時裝界，是因為人們已經注意到這種不同以往的時裝，以及這種時裝帶給消費者的不同以往的樂趣。 解構式樣的服裝反常規、反對稱、反完整，超脫時裝已有的一切程式和秩序，在形狀、色彩、比例的處理上極度自由。有的地方故做殘損狀，缺落狀，不了了之狀，令人愕然，又耐人尋味。處理得好，令人有恰如其分缺陷美之感。比如從領口伸出一隻袖子，可以隨意扭曲纏繞於身體；用明暗對比的紗料相互反襯，展示長久以來非隱即藏的線跡和省道；在沒有肌理的面料上人為地選擇所需部分，縫出肌理，甚至填充體積。這樣有趣的時裝很容易被眾人以游戲的方式輕松的認可。就連那些深知其中奧妙的模特兒們也身著這些奇怪輕松的服裝在T型台上把自己演繹成一個個閑閑散散走在街頭的天真但有點壞的小女孩。另外，解構風格的服裝，留給了穿著者發揮自我想像力，進行二度創造的機會。穿著者會在游戲的心情中體會穿衣新概念的樂趣。更重要的是解構服裝帶給人的快感，已非僅是服裝本身的好看與難看，而是讓人們在探索中有新的發現。
消費者對服裝設計的要求是在不斷變化的。求新穎、求個性是眾多服裝消費者的終極目標。解構服裝的新鮮性、奇特性吸引了眾多年輕一代的消費者。同時過分地追求出其不意的效果也使許多設計者在服裝中牽強地尋找和創造著解構。把不該重復的地方莫名其妙地羅列一堆皺褶；在毫無理由的地方胡亂開洞……他們忘記了設計師的職責是始終讓他的創作保持盡量的簡潔與寧靜。古人有訓「衣宜薄綿輕葛，不宜華麗粗重」（明龔廷賢《壽世保元》）。人為地把外觀搞得錯綜復雜，結果適得其反，所產生的效果恰恰是累贅和混亂，令人討厭。
解構主義風格的時裝是美也好，是混亂也罷，這股強勁之風愈吹愈猛，日漸盛行卻是客觀事實。究其緣由，不只是因為設計師們對新孜孜不倦的追求，還因為它繞過了我們常規的觀念，從另外一個角度去考慮時裝，從一個新的視野去審視和挖掘服裝的內涵。設計師和消費者在尋求更廣泛的形態美的過程中，在解構風格的時裝逆反傳統美的理念上找到了結合點。同時也推動了時裝向前發展，為服裝的整體概念打開了又一席新空間。服裝論壇,服飾,服裝,時裝,搭配,打扮,流行色
文化是朝著多元化的方向發展的，服裝作為文化的最直接的外在體現，也應該是多元化的。解構主義之風帶著否定和反叛徐徐吹進設計師的思路，徐徐吹進消費者的空間，它會不會上升為時裝設計的主流？或者其中包含的某些成分被以後的設計主流所吸收？莫衷一是，尚無定論。我們姑且觀之。

⑻ 服裝行業的前景如何，服裝行業分析

我國是世界上最大的紡織服裝生產國、消費國和出口國。2014年，根據國家統計局數據，在限額以上服裝行業的批發和零售金額合計約11,510.7億元，其中出口部分合計約 2,747.3億元。
根據前瞻產業研究院《中國服裝行業電子商務發展模式與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2012-2016 年，我國居民人均可支配收入由16,510.00元增至 23,821.00 元，年復合增長率為 9.60%。隨著人均可支配收入的持續增加，我國居民用於服裝的消費支出也在不斷增長。
中國服裝市場零售額由 2012 年的 7,021.50億元增長至 2016 年的 10,217.60 億元，年復合增長率為 9.83%。
女裝行業對設計能力的要求更高
愛美是女性的天性。與男性消費者相比，女性消費者更重視服裝的流行度並渴望走在流行的前端，一年四季都會根據流行趨勢購置不同的服飾，因而要求女裝企業有敏銳的設計嗅覺，能牢牢把握流行趨勢，快速對潮流變化做出反應，並有強大的設計能力及時把理念變為現實。
國內女裝行業整體的設計力量還較為薄弱，國際主流時裝秀上鮮見中國設計師的身影，
中國女裝設計人才的匱乏和設計理念的落後直接導致了產品同質化現象嚴重，較難形成獨有的品牌風格。
我國高端女裝行業的成長空間巨大
1998−2010 年我國女裝人均消費額呈逐年上升趨勢，2010年達到人均 43.9 美元，逐漸接近世界平均水平，但離歐美發達國家300−450美元的水平有著較大差距。
我國女性受教育水平正在日益提高，同時職業收入較高的女性人群的增加，將進一步保障女性的經濟地位，促進未來女裝的消費增長。根據第六次全國人口普查數據顯示，男女間受高等教育的人數差距與年齡區間基本成正比，在20−24歲區間，女性受高等教育的人數甚至超過了男性。換言之，當代女性在高收入職業中發展機會較其父母輩而言，與男性更為接近，經濟上更為獨立，預期也將帶來未來女裝消費的增長。
服裝市場發展趨勢
居民收入水平持續提升
我國的經濟總量和居民收入保持著持續穩定的快速增長，潛在的服裝市場容量亦有望隨之進一步向真實購買力轉化。據國家統計局數據顯示，2014年我國國內生產總值已經超過 63萬億元，而城鎮居民的年人均可支配收入和農村居民的年人均純收入也分別逼近了 30,000 元和 10,000 元。
消費者品牌意識加強：在消費者受教育程度不斷提高、經濟實力不斷增強的大背景下，消費者的消費觀念不斷升級，在選購服飾產品時越來越傾向於選擇體現自身地位、個人風格的品牌服裝。因此，未來具有品牌價值的服裝企業發展潛力巨大。
線上線下渠道結合：線上銷售憑借營銷費用較低、銷售時間、空間不受限制、顧客范圍廣等優勢，在整個服裝營銷渠道中發揮著越來越重要的作用。在線下渠道中，商場、購物中心在購物環境、試衣體驗、聚集人氣等方面則更具有優勢，線上線下渠道將高度融合，為消費者提供更好的購物體驗。
互聯網、智能化滲透：互聯網與智能化技術將在製造、營銷、零售等多個方面對服裝行業產生深刻影響。在製造方面，融合大數據、互聯網遠程監控、互聯網即時數據技術的智能製造技術，將幫助服裝企業用更少的人力和成本製造出更高質量的服裝產品。在營銷方面，通過在線下實體店安裝互聯網智能化設備(如智能導購、3D立體試衣鏡等)，將給消費者帶來更好的消費體驗。

⑼ 什麼是解構時裝

解構時裝有著分解與構成結構的意思，解構主義與結構主義相對，可以認為是對結構的破壞和重組。