國內服裝品牌生存現狀

㈠ 中國服裝行業發展現狀與趨勢

服裝行業發展現狀及趨勢分析
中國人口十四億，龐大的人口基數本身就組成了一個龐大的服裝消費市場。同時隨著中國國民收入的不斷飛升，在2004年人均GDP超過了1000美元後，中國市場將進入精品消費時代，服裝消費將不再僅僅為了滿足其最基本的生存需求，將向更高的心理需求、自我滿足需求躍進，特別是幾千萬人口跨入中產階級後，其對反映自身社會地位和品位的服飾的需求將越來越迫切，將成就一批抓住了該階層需求的服裝品牌。
國內服裝市場將越做越大，市場細分將越來越小，但今後國內服裝市場的消費趨勢將集中在精品化和個性化上。
女裝市場分析：女裝市場一直是服裝市場的大頭，其一直引領著時尚和潮流，是時尚、個性的代表。女性購買服裝的頻率和金額是所有服裝消費群體中最多的，有得女裝者得天下一說。因此眾多企業和資源混戰在女裝市場里，女裝品牌眾多，各品牌之間差距不大。國內女裝品牌帶有強烈的區域色彩，還沒有一個能在全國形成規模和影響，眾多國內女裝品牌其定位基本是定位在中低檔市場，在中高檔市場上還沒幾家知名品牌。
同時隨著國內消費者消費觀念的成熟和國內市場的不斷擴大，世界女裝大牌也紛紛進軍中國，國內市場越來越成為世界女裝的重要組成部分。國外女裝品牌紛紛進住國內的一線城市，或專店或專櫃。同時國外品牌為了開拓更廣闊的內地市場和占椐中高檔女裝市場，與國內品牌合作的步伐越來越快，市場競爭也越來越激烈。
男裝市場分析：中國的男裝消費者構成了一個容量不容忽視的市場。目前我國男裝業的發展已具有相當的基礎：男裝企業擁有現代化生產設備，產品市場定位相對明確，質量比較穩定。品牌集中度較高、產業集群化發展速度較快；企業生產經營向系列化、休閑化、國際化、多品牌、多元化方向發展，企業投資領域不斷擴大，企業間資源整合周期縮短；企業注重利用品牌效應，建立產品跨地區、跨國市場營銷網路。由於中國男裝市場品牌發展起步較早，相較於其它服裝成熟，但由於各地新品牌層出不窮，因此競爭仍異常激烈。
三、運營分析

服裝品牌目前主要為兩種運營模式：走大眾品牌和走專業品牌。兩種運營模式在設計、生產、價格、渠道和促銷上有著根本的不同。

大眾品牌分析

設計、生產：國內大眾服裝品牌在設計上主要以滿足主流大眾的整體需求為主；在生產上以大規模定製為主。

價格：目前國內大眾服裝品牌主流價格主要集中在中低檔；價格在中高檔的基本為正裝和時裝品牌；國外進入國內市場的大眾服裝品牌較少，進入的也基本上也集中在高端。

目前大眾服裝品牌行業流行的渠道方式主要為。

專業品牌分析

設計、生產：專業品牌在設計上以時尚、風格、經典、精品為主，更多的以滿足目標客戶的個性化需求和時尚要求，具有一定或較高的附加價值。生產上以小規模生產或訂制為主。

價格：專業品牌價格基本走中高端，且進入國內市場的國外服裝品牌也基本都為專業品牌。
專業品牌基本以自營為主，渠道主要布在國內的北京、上海、廣州、杭州、深圳或一些消費水平較高有影響力的一線城市。
參考資料： http://www.bosidata.com

㈡ 中國哪些本土服裝品牌走向衰退或已經衰退

然而，獲得「中國名牌」稱號並不代表一勞永逸，從某種意義上來說，它只是一種新征途的開始。遺憾的是，在115家中國名牌服裝中，一成半企業在後來的發展中或多或少出現過各種問題甚至質量「丑聞」，並有多家企業未能在後來的發展中保持住原本的「光芒」，成為沒落的「貴族」。
開開、銀湖、天壇，這些曾經在上個世紀九十年代風光一時、第一批獲得「中國名牌」的服裝品牌，卻在商海競爭中落到了後面。當同時代的雅戈爾和杉杉在多元化、多品牌發展上搞得風風火火，品牌價值像滾雪球一樣向前增長時，它們仍停留在自己的世界裡默默無聞。
開開曾經是國內資格最深的襯衫生產企業之一，雅戈爾賺到的第一桶金，就來自於為開開貼牌生產服裝。雅戈爾服裝集團董事長李如剛在接受記者采訪時直率地表示，他們在初期創品牌的管理模式和經營模式都是學習開開，可以說，沒有開開，雅戈爾的發展路徑也許是另一番光景。但雅戈爾後來的光芒很快就把它的「老師」給完全淹沒。
而銀湖和天壇有著相同的命運。它們在2001年獲得「中國名牌」稱號後，2004年因為「進步太慢」而在新一輪評選中被淘汰出局。不知是否巧合，其品牌也隨著中國名牌的獲得與失去而經歷著經營上的起落。銀湖更是基本退出了國內市場，去國外市場獲得生存空間。
與這些企業在經營上的問題比起來，南極人等「中國名牌」因為質量「丑聞」而掀起的「驚濤駭浪」更讓人震驚。
2004年9月，南極人被評為「中國名牌」，並獲得免檢資格。它聘請趙本山做代言人的那則「地球人都知道」的廣告，讓南極人與它的中國名牌一同走進了千家萬戶。但也就在當年，打假專業戶王海曝出自己所買的兩套南極人內衣霉味濃重，並以此為由將南極人告到北京東城法院，向其索賠千萬余元，引起輿論嘩然。禍不單行，2005年3月21日，北京市質量技術監督局公布抽檢報告稱，南極人棉絨內衣色牢度不合格。4月10日，北京律師張顯峰向中國名牌戰略推進委員會及國家質檢總局公開致函，強烈建議取消南極人保暖內衣等問題產品的「中國名牌產品」稱號。南極人再次陷入「質量門」的漩渦中。
盡管當年南極人被保留了「中國名牌」的稱號，但是這一事件幾乎直接導致了2005年保暖內衣類產品被整體拿下的結局，也就是除了南極人可保留稱號外，其他新崛起的內衣品牌全部失去參評資格。南極人一時成為眾矢之的。
南極人質量問題並非中國名牌服裝孤案。2006年，在鄂爾多斯奧群獲得「中國名牌」的同時，被四川工商局檢測出其產品存在色牢度不合格、起球等問題;同年，雅多等40種童裝被上海市工商局檢測出其甲醛含量和pH值兩項指標超標。
而質量問題也正是中國名牌評選過程中最敏感和爭議最多的問題，因為按照規則，凡是被評上「中國名牌」的，在三年有效期內，可以獲得免檢資格，只進行例行抽查，這就有可能導致部分企業放鬆質量這根「弦」，南極人事件更是證明了這一點。這將對消費者產生某種心理暗示：免檢下的中國名牌服裝，常常有著質量的隱憂。

㈢ 中國服裝產業現狀

中國服裝的歷史

中國服裝歷史悠久，可追溯到遠古時期。在北京周口店猿人洞穴曾發掘出約 1.8萬年前的骨針。浙江餘姚河姆渡新石器時代遺址中，也有管狀骨針等物出土。可以推斷，這些骨針是當時縫制原始衣服用的。中國人的祖先最初穿的衣服，是用樹葉或獸皮連在一起製成的圍裙。後來,每個朝代的服飾都有其特點,這和當時農、牧業及紡織生產水平密切相關。春秋戰國時期，男女衣著通用上衣和下裳相連的「深衣」式。大麻、薴麻和葛織物是廣大勞動人民的大宗衣著用料。統治者和貴族大量使用絲織物。部分地區也用毛、羽和木棉纖維紡織織物。漢代，絲、麻纖維的紡績、織造和印染工藝技術已很發達，染織品有紗、綃、絹、錦、布、帛等，服裝用料大大豐富。出土的西漢素紗禪衣僅重49克，可見當時已能用桑蠶絲製成輕薄透明的長衣。隋唐兩代，統治者還對服裝作出嚴格的等級規定，使服裝成為權力的一種標志。日常衣料廣泛使用麻布，裙料一般採用絲綢。隨著中外交往增加，服式也互有影響，如團花的服飾是受波斯的影響；僧人則穿著印度式服裝「袈裟」。現今日本的和服仍保留著中國唐代的服裝風格。唐宋到明代服式多是寬衣大袖，外衣多為長袍。清代盛行馬褂、旗袍等滿族服式，體力勞動者則穿短襖長褲

商周時代衣服的基本形制是上衣下裳。《說文解字》說："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳實際上是裙，而不是褲。金文中常見有周天子賞賜給臣下"赤芾"的記錄。"赤芾"是一塊紅色的布，系在腰間垂於腹前，是貴族的服飾和身份的標志，又叫韋

㈣ 中國服裝業的現狀是怎麼樣的呢

中國服裝業有四大特徵：規模大、產量大、水平低、結構差。水平低指的就是我們的服裝設計水平低，這也是我國服裝業只能替別人加工高檔名牌服裝、自己的產品難以成名的原因。 中國是世界上最大的服裝消費國，同時也是世界上最大的服裝生產國，但中國服裝產業整體發展很不平衡。廣東、江蘇、浙江、山東、福建、上海等東南沿海省份所生產的產品占據了全國80%以上的市場份額。而中西部地區的服裝產業則還非常的落後。各服裝企業之間的競爭也還停留在比較低層面上，主要還停留在價格、款式等方面的競爭，絕大多數服裝企業的產品銷售還是以批發市場的大流通為主。而近年來服裝企業的品牌意識雖然不斷加強，但中國服裝行業目前還只有有限的幾個中國馳名商標，還缺乏真正意義上的國際服裝品牌，主要還是通過低成本優勢在與國際品牌進行競爭。 中國服裝企業結構鏈停留在傳統設計管理的模式，由於設計手段多停留在紙面放樣的落後階段，設計周期長，試製成本高，造成新產品創新能力弱，新品開發周期長，就不容易發掘適銷對路的產品，進而造成庫存積壓，影響資金周轉。服裝的新產品周期(設計、成衣到進入銷售)工業發達國家平均2周，美國最快4天，而我國平均是10周時間，差距非常明顯。 服裝業在加入WTO以後，如果只依靠依賴於較低的勞動力成本的價格優勢，增長空間將越來越小，人民幣匯率上升也對出口造成深遠的傷害。 中國服裝行業最為成熟和稍微具備國際競爭力的當屬男裝和羽絨服，這片領域誕生了杉杉、雅戈爾、波司登、雪中飛等眾多的知名品牌，集中了好幾家上市公司，他們品牌實力較強，規模和競爭力都處於服裝行業前列。但是總體來說，盈利能力還是太低。品牌沒有規模。 二．中國服裝業發展的困惑 （一）日益增大的庫存壓力 有人說：如果現在中國所有的服裝企業都停產，中國人不用擔心沒有衣穿。現在各企業所有的庫存加起來還都夠在市面上賣個兩年的。服裝企業做大了，往往是伴隨著倉庫急劇增大的代價。企業的銷售翻了好幾倍，帳上的現金卻沒見增長多少。難怪很多老闆說，自己辛苦一年賺來的，都跑倉庫里去了。由於服裝季節性明顯，且服裝產品更新的速度越來越快，庫存問題成為最令服裝企業頭痛的問題之一。 企業的庫存表面是產能過剩造成的，實際上並非如此。 從市場需求角度來看，中國幅員遼闊，經濟發展極其不均衡，需求呈現多樣化，對消費者尤其是對不同等級市場需求特點的研究是服裝行業比較欠缺的，這樣就造成企業無法將自己的產品精確的或者有針對性的投放到這些需求者的市場上去。一方面是大量的庫存，一方面是服裝消費嚴重落後。在中國，即使在一個城市中，市區和郊縣的消費滿足程度就存在相當的不同，城市消費過度，而在三類以下的城市卻相對處於消費熱點匱乏的狀態，超級女生作為一種消費熱點，最大的消費地不是在沿海，反而在四川。服裝企業缺少抓住市場熱點的能力，因此無法做到快速建立品牌規模的能力。市場經驗的局限和研究的虧欠導致相當多的企業生產出來的產品行不成市場轉化能力。渠道已然成為服裝企業的制約短板。 從企業經營的導向上來看，中國的服裝企業普遍沒有一種行業地位佔位的意識和行為，企業經營主要還是從純製造的角度來設計的，資源配置也是這樣的，從自身的角度來設計的產品是不是消費者所需要的？另外，企業可能對廣告、傳播、裁剪款式、生產管理比較在行，但是對市場上的銷售環節就顯的力不從心了，尤其是沒有適合中國國情的業務發展戰略，沒有戰略就沒有目標，生產多少肯定是不知道的，在產能的壓力下，肯定要形成庫存。 （二）缺乏自主的設計風格 服裝設計是中國服裝企業普遍的軟肋。中國服裝設計水準還遠較國際上落後，中國還沒有誕生具有世界影響的服裝設計師。眾多企業還是以抄襲仿版為主，這樣很難形成自己的產品風格。國內的服裝企業缺乏完善的設計師培養機制，而很多有才華的設計師則更習慣自己創品牌或開設計工作室創業，而不願意在企業發揮才華，使得中國的服裝設計水準很難提升到一個新台階，國際主流時裝周上甚至根本看不到中國設計師的身影。 因此，紡織服裝行業要想在今後獲得更大的發展，就必須加快技術進步（但不一定是最先進的技術），用信息技術武裝自己（關鍵是快和靈活的反應與應用），實現產業升級（主要是從純製造型企業往市場導向型企業發展）。重視流行信息的作用已經成為推動服裝產業時尚化的重要措施，日本和韓國靠美國的二手信息也都在汽車行業建立了自己的全球品牌。時尚品牌上升初期，無一例外不是從外觀設計等次要的外在的非技術核心的部分開始的。 （三）行業專業人才匱乏 深入過服裝行業的人才會清楚的意識到，服裝行業整體人才隊伍（生產管理、設計、營銷、廣告等）非常貧乏。因為服裝行業多屬民營企業，很多是從夫妻店起步，家族企業色彩往往比較濃厚，很多企業的戰略現狀不能給人才提供寬闊的舞台，因而吸引不了人才加盟，即使加盟了也留不住人才。在一個以人為本的知識經濟年代，缺乏專才，對服裝行業的發展影響絕對是巨大的。 從服裝企業內部來看，人才將一直是困擾經營的問題之一，時尚性質決定服裝企業的人才使用機制是高度流動性的，綜觀世界知名服飾公司，其設計與生產總是處於地理上的分離狀態，生產走的是人力成本集約型路線，而設計走的是智慧經營的路線，這兩者之間必然存在一些矛盾的地方。 設計源於生活，至少要相應的生活場景支持。 因此，需要對設計和生產進行辦公分離，而那些達不到原創資源支持的企業，就不要去想原創的事情，乾脆就做一個徹底的跟隨與模仿者，走快批模式，結合對渠道的整合，把類似沃爾瑪的大賣場經營理念移植到傳統的渠道經營過程中，以滿足中國中層以下的階層的時尚生活為主，這樣就可以在人力戰略上與企業的經營戰略相適應，中國中產以下的階層在2010年的消費升級的力量是很強大的，因此，不要去擠獨木橋。 現在已經走在原創道路上的企業，就要審視自己了：到底有沒有能力去滿足中國快速成長起來的中產階級的服飾消費能力，中國到2010年非實用的奢侈品的消費人群將達到2.5億，在全球化狀態下生存起來的中產階級有自己的品牌消費理念，因此，不但需要純粹的設計人員，還要相應的市場與消費趨勢研究部門，還有市場營運部門，這是一個強大的品牌機器，要做就做最好，結合自身的經營實踐，借鑒國外的成功經驗，對人力價值差距很大的設計和生產進行地域分離。時尚是成本很高的經營戰略，要創造條件去滿足時尚人力所需要的工作、生活、交際、提升等的環境。 對於絕大多數企業來說，人力總會是今後一段時間內的發展掣肘因素，企業需要的是明確自身的發展戰略，然後去進行相應的人類配置，否則，企業即使花高費用找到頂尖設計英雄，也不會留住，經營戰略不解決，就是對自己的資源現實認識不清楚，因此，根本無法承載品牌之重：總感覺差一口氣，就是說的這樣的情況

㈤ 中國服裝業的現狀是怎麼樣的

現狀：

1. 日益增大的庫存壓力。
   

2.缺乏自主的設計風格 服裝設計是中國服裝企業普遍的軟肋。

3.業專業人才匱乏 深入過服裝行業的人才會清楚的意識到，服裝行業整體人才隊伍（生產管理、設計、營銷、廣告等）非常貧乏。

㈥ 您對中國服裝業的發展現狀怎麼看中國企業要如何做，才能繼續保持競爭力並且走向更強更大

中國服裝業的生存現狀和未來

關於中國服裝的生存狀況一直是很多有遠見的人比較關注的。長期以來，我們聽到的無怪乎兩種觀點：中國服裝有多健康和中國服裝有多糟糕？盡管後一個問題明顯的吸引了人們更多的注意力，但幾乎沒有人會因而就對中國服裝悲觀失望。相反，近幾年中國服裝的理性發展讓人看到了更多的希望。因而，當記者提出這個問題的時候，其實是希望用經濟的視角對中國服裝生存現狀和未來做一個大致的評估。

零售業：非專業的服裝買手之路

這里所說的零售業，並不是和批發市場相排斥的。而且這里首先要說的就是批發市場。

誰都不會否認，批發市場是中國服裝的起步之地，甚至有許多現在非常有名的品牌都是以擺地攤起家的，而且他們也從來不諱言那一段創業的歷史。因而，說到中國服裝，不能不首先提到批發市場。北京的秀水、雅寶路、大紅門；廣州的白馬；虎門的富民；杭州的四季青；沈陽的五愛，幾乎每一個城市都有這樣一個對於服裝來說的風水寶地。可以這樣說，中國服裝產業就是在服裝批發市場里撈得了第一桶金。但對中國服裝產業具有如此重要意義的批發市場目前卻面臨著近乎殘酷的現實，對於品牌化越來越深入的中國服裝來說，批發市場到底將何去何從已經成為目前人們比較關注的話題。是不是還有必要把各具特色的品牌集中在大排檔一樣的批發市場里。當然，批發市場也在尋求突圍，像近幾年異軍突起的哈爾濱紅博就是走出了一條高檔化的服裝買手之路。而它的模式甚至遠遠的超出了有些模式古老的商場。

說到商場，在人們的觀念中應該是門檻高於批發市場的。而且，它的門檻對於中國的服裝企業來說，似乎更有著一種近乎處於主宰位置的意義。因為，相比於服裝品牌的自營專賣店來說，目前商場還是服裝品牌的主要獲利點。因而，你會發現，北京、上海、廣州等幾個主流城市的主流商場決策人成了服裝領域當中名副其實的"財神爺"。他們在哪裡出現，哪裡的人氣就會驟然上升。

但也正因為如此，有經濟人士分析，中國本土零售業在長期的太平盛世下，並沒有形成真正的優勢。2005年，中國零售業的真正較量才剛剛開始。那些目前在服裝領域的出鏡率還不是很高的國際零售業巨頭成為這個領域當中最不可估量的變數。

還有一個零售業的盛世危言是：10年以後，服裝將退出百貨商場這種零售模式，取而代之的是更具特色和體驗性質的生活方式店。

國際：得到的與失去的

國際服裝流行之於中國服裝的意義具有兩重性，一曰：威脅論；一曰：培育論。國際服裝對中國服裝的威脅顯而易見，而他們對於中國服裝市場的培育卻也同樣是功不可沒。

首先最重要的一個環節就是服裝加工。中國服裝領域中很多在國內名不見經傳的企業，但它們的年銷售額卻十分誘人－－上億元甚至幾十億元。而這些企業大多有給國外品牌做加工的歷史，甚至現在還維持著這一塊在中國來說應該算豐厚又相當穩定的收入。除了經濟效益以外，中國服裝企業在這方面最大的收益就是服裝製造水平躋身於世界前列。

國際服裝對我們的另一個影響就是國際流行的全世界復制。經濟學上有一個非常好的比喻："我們沒有理解所有的事情並不意味著我們什麼也不理解。"中國服裝能夠得以飛速發展，很大程度上來源於這種拿來主義。在諸多的中國服裝品牌中，對某個國際品牌的模仿已經是司空見慣的事，而且，誰模仿得好，誰就可能首先走到中國時尚的前沿。

當然，拿來主義還有一個更直接的做法，那就是代理國際品牌。通過與國際品牌長期的合作，中國服裝企業的願景是不但要學到形似，更要學會神似。當然，這裡面最主要的是學習他們的管理模式以及運營方式等等這些被中國的服裝經營者認為惟一不能模仿的東西。

但也有很多人認為，這恰恰是中國服裝低附加值的根本所在，長期以來，人們似乎已經習慣於為他人作嫁衣裳的模式，而這種習慣的潛在勢力容易造成一個產業的集體短視。

消費者：每一次銷售都涉及一次購買

經濟學家告訴我們"每一次銷售都涉及一次購買。"因而，研究中國服裝的市場狀況更多的還要考察中國消費者的消費現狀。長期以來，服裝企業家們一直試圖研究以下的問題：

為什麼消費者會買這個品牌的服裝而不是其他？

為什麼一種時尚會突然毫無理由地流行起來？

一件衣服，一款手機，一種香水，一輛汽車，它們和消費者的時尚需求到底有什麼關系？

事實上，正像經濟學家一直想向大家證明的那樣，消費者所想買的物品並不是他們所需要的物品，就像鑽石和水對於消費者的誘惑力一樣。鑽石每克拉的價值高達成千上萬美元，而水幾乎是免費的。如果地球上沒有鑽石，他們將感到不方便，如果所有的水都消失了，他們都得死。

這就是時尚作用力所在。同時，消費群體對時尚的反作用力也是不容忽視的。或者說，什麼樣的消費群體將決定有什麼樣的時尚訴求。

因而，在某種程度上，你就會理解中國服裝產業賴以生存的土壤了。這個土壤的主體目前還停留在非奢侈消費的定位上，並且他們當中的大多數對待價格比對待品牌更敏感。曾經有一個時裝評論家這樣批評中國服裝品牌："他們以為消費者到底傻到什麼程度？"但其實，中國服裝品牌的現狀和水準是與消費者的消費心理和消費審美息息相關的。

因而，對於一部分人認為隨著後配額時代的到來，中國服裝品牌的生存空間將受到來自國際大牌近乎嚴峻的挑戰的說法，更多的人士則認為，對於目前中國服裝品牌來說，真正的競爭不是來自頂級國際大牌，而是那些定位在大眾化消費水準的國際名品。

企業：如何製造出最好的人和產品？

對於中國服裝產業的主體－－中國服裝企業來說，如何製造出最好的人和產品成為關鍵。而服裝企業生產的產品－－尤其是在流行瞬息萬變下找准自己的定位，此時的企業與消費者一樣，面臨著同樣的不確定性。但企業必須決定生產什麼，如何及在何處生產，生產多少以及以什麼價格出售。那麼，此時的決定因素是什麼呢？

經濟學家曾經非常淺顯地為我們作了一個解釋：為什麼比爾·蓋茨比你更富有？這其實是一個人力資源的問題。在中國的服裝領域我們可以思考這樣的問題：為什麼杉杉、雅戈爾會成為男裝翹楚，為什麼白領、吉芬會在女裝脫穎而出。其實，你不妨想一想鄭永剛、李如成、苗鴻冰、謝鋒。他們可能在某種程度上更有說服力。而且由於男裝和女裝的不同，這幾個代表人物也有著非常大的區別。就拿剛剛結束的時裝周上謝鋒的專場來說，你會明顯的感覺到謝鋒賦予吉芬核心的精髓是無人能夠取代的。同比於時裝周上的大多數女裝專場，明眼人一下子就清楚了，一個謝鋒不是用多少資產就能夠取代的。而且，對於中國女裝的未來來說，謝鋒們將是關鍵。

那麼，如何製造出最好的人和產品？這個問題將成為決定中國服裝未來生存狀態的一個關鍵命題。解決了這個問題，以上關於零售，關於國際，關於消費者的三個問題的伏筆也就迎刃而解了。

希望能幫到你！

㈦ 服裝行業的發展現狀

服 裝運營主要包括三個環節：研發設計、加工生產以及品牌渠道運營。服裝價值鏈上的利潤分配約為：研發設計佔35%，品牌渠道運營佔55%，加工生產佔10%。這就形成了男士時尚休閑鞋和服裝行業的微笑曲線，設計研發和品牌渠道運營環節所獲得的商業價值遠遠高於生產加工環節。
根據男士時尚休閑鞋和服裝的微笑曲線，研發設計和品牌渠道運營環節所獲得的商業價值遠遠高於加工生產環節。由微笑曲線時尚休閑男裝行業可延伸出3種經營模式：專業加工模式、輕資產運營模式、縱向一體化模式。
（服裝的微笑曲線是指這三個環節研發設計、加工生產以及品牌渠道運營利潤曲線似微笑狀。） 由於市場的開放，出口紡織品數量的增加，現行標准已不能滿足產品質量和市場變化的要求。大多數的合資企業、獨資企業以及有出口任務的企業，採用協議標准，按供需雙方的協議合同考核和驗收產品。而習慣於依賴國家標准或行業標準的企業，聲稱沒有標准制約了企業的產品開發。
縱觀國內紡織品市場尤其是製成品和服裝市場上涌現出的很多被消費者認可的名牌產 品，其生產企業無一不是執行嚴格的技術標准和檢驗制度，無一不是採用優於國家標准和行業標準的企業內控標准。名牌產品是以優良的產品質量為基礎，以高水準的標准為支撐，這些共識和實踐對促進紡織工業的技術進步和產品質量的提高起到了積極的作用。

㈧ 國內外服裝業的現狀

中國：大而不強。
近日，今年三季度部分紡織服裝公司季報公布，數據顯示多數公司利好。伴隨著這一喜訊，有關服裝行業將迎來行業「拐點」，即將走出行業低谷的說法開始傳播。事實是否如此?種種因素決定了「拐點說」顯得言之過早。
截至10月31日，有82家紡織服裝公司公布三季報，其中，有68家公司實現盈利，另有14家公司報虧。也就是說82家紡織服裝公司有逾8成公司報喜。進而有人得出了行業「拐點」來臨。對此，其給出的理由是棉價「過山車」對紡織企業的影響正逐漸消除，具有一定規模與實力的紡織服裝類上市公司最先恢復過來。
對此有業內人士表示了異議，原材料價格只是影響服裝業的部分原因，而目前困擾服裝業發展的問題是多方面的。
河北省紡織與服裝協會會長王超在接受記者采訪時表示，部分企業數字指標好轉，只能表示某個服裝品牌或者說是行業局部，得到了好轉，而影響服裝業整體發展的根本問題，比如產能過剩問題、發展方式問題、同質化問題、勞動力成本增高等問題仍然存在，服裝業發展仍然困難。
王超以河北省容城縣服裝業為例，指出了當前國內服裝業面臨的現狀。
據介紹，河北省作為服裝大省，「大而不強」的特點突出，而這恰恰是中國服裝業的特徵。經過多年發展，目前在河北省部分縣市形成了服裝產業集群，容城縣就是其中一個。
截至去年年底，容城縣擁有服裝企業830家，年生產服裝4億多件(套)，經過貼牌的產品主要外銷往歐洲市場。包括皮爾卡丹、哥倫比亞戶外等知名服裝品牌都在容城擁有代工廠。
而目前勞動力工資增長，成為容城縣服裝業發展的枷鎖，且越來越緊。2010年工人工資是1000多元，2011年上半年漲到1500元，2012年年初突破了2000元，否則招不到工人只能停產。
在面對招工難的同時，容城縣部分服裝企業去年來還不得不面對訂單減少而導致的開工不足問題。
王超說，容城縣的服裝業可以說是目前國內服裝業的縮影。服裝行業保持可持續性發展，只有轉變發展方式，推進產業結構優化升級。而轉變發展方式、結構升級並不是短時間就能做到並看到效果的。
國外：
二戰後至今美國的紡織服裝業,無論是其就業人數占總製造業人數的比重,還是其產值佔美國
GDP的比重都呈逐漸下降的趨勢,反映了美國紡織服裝業的逐漸衰落;但與此同時,由於其人力資本、基礎設施、技術水平、金融市場方面占據較大優勢，因此其綜合競爭力仍高於中國、印度等國。

㈨ 中國服裝品牌的現狀

中國服裝在國際上屬於二線品牌居多，服裝品牌又經過細分化：運動服裝、休閑服版裝、快時尚服裝等。權中國服裝品牌整體品牌知名度低，產品溢價能力差。
中國服裝處於一個供過於求的時代，曾有人做過調查，即使所有服裝工廠停止生產，庫存還可以滿足中國5年的消費量。因此對於企業來說，如何差異化發展，細分服裝品類非常重要。