服装行业国内外现状

❶ 服装行业的现状如何

服装行业的话在现在来说是属于夕阳产业的，竞争是非常激烈的，而且服装行业的投入也是需要很大的，对于企业的服装版型研发以及生产跟销售渠道都是有非常高的要求的。

❷ 服装的行业现状

随着全球经济一体化的深入推进，服装行业竞争日益激烈，行业逐渐向科技化、健康化等方向发展，这也对我国服装行业发展提出了更高要求，同时也是中国从服装大国建设服装强国的关键。建设服装强国的根本性因素是依靠服装科技生产力的跨越式进步，实现劳动生产率的大幅提高。
由上图可见，我国服装行业原材料供应省份多分布在沿海地区，随着中西部大开发的深入，中西部各个省份开始承接产业转移的大潮、服装产业由沿海向内地转移、各地兴建服装工业园区。2012年内陆省份已经成为服装企业投资活跃的地区，尤其是中西部地区仍然保持着较好的发展势头，江西、安徽、河南、河北、湖北、湖南等省逆势而上，实现了较快发展。
2012年1-6月我国规模以上企业累计完成服装产量124.7亿件，比2011年同期增长7.73%，其中梭织服装63.52亿件，针织服装61.18亿件，分别比2011年同期增长8.05%和7.40%。；规模以上企业14243家，主营业务收入同比增长11.66%；利润总额同比增长9.66%；限额以上企业（单位）服装类商品零售额累计4538亿元。
我国服装企业要认清当前形势，看清行业发展方向，加快产业升级，不断推出名牌产品，打造价值链营销，实现文化与工艺相结合，只有这样才能在新形势下立于不败之地。
总体来说我国服装行业呈上升趋势，而随着一些电商的加入，使得竞争更加激烈。但从另一方面来说，也为用户谋取了更多优惠和便捷。继而服装特卖活动在这种环境下产生，主攻图书产品的当当也进入了服装的特卖行列。当当网3月底在自家特卖频道“尾品汇”展开声势浩大的特卖活动，在为用户提供优惠的同时，也对整个服装行业有着积极进步的影响。
清明小长假期间，经国务院批准，国家发展改革委、财政部、农业部联合发布2014年棉花目标价格
国家发改委发布的通知显示，目标价格政策是在市场形成农产品价格的基础上，通过差价补贴保护生产者利益的一项农业支持政策。实行棉花目标价格政策后，取消临时收储政策，生产者按市场价格出售棉花。当市场价格低于目标价格时，国家根据目标价格与市场价格的差价和种植面积、产量或销售量等因素，对试点地区生产者给予补贴；当市场价格高于目标价格时，国家不发放补贴。具体补贴发放办法由试点地区制定并向社会公布。 服装工业化生产的工艺流程是：产品计划→选定设计→样品制做→工业化样衣制做→纸样扩号（尺寸放大与缩小）→裁剪→缝制→整烫→检验→成品。
服装生产的主要设备是工业缝纫机和裁剪与整理熨烫设备。工业缝纫机发展趋向是；高速、单机自动缝纫、单机专用缝纫和多工位自动缝纫。为提高设计和管理能力，服装行业中已开始应用电子计算机。
70年代以来，关于服装功效的科学研究受到人们很大的重视。其内容是：
①研究人体、服装与环境气候之间的关系；
②研究服装材料的服用性能；
③对不同使用范围作最佳服装设计；
④从健康、卫生和舒适方面改善服装性能。 不同的服装企业有不同的组织结构、生产形态和目标管理，但其生产过程及工序是基本一致的。服装生产大体上由以下八道主要生产单元和环节组成。
1．服装设计一般来说，大部分大、中型服装厂都有自己的设计师设计服装款式系列。服装企业的服装设计大致分为两类：一类是成衣设计，根据大多数人的号型比例，制定一套有规律性的尺码，进行大规模生产。设计时，不仅要选择面料、辅料，还要了解服装厂的设备和工人的技术；第二类是时装设计，根据市场流行趋势和时装潮流设计各款服装。
2．纸样设计当服装的设计样品为客户确认后，下一步就是按照客户的要求绘制不同尺码的纸样。将标准纸样进行放大或缩小的绘图，称?quot；纸样放码，又称推档。大型的服装厂多采用电脑来完成纸样的放码工作，在不同尺码纸样的基础上，还要制作生产用纸样，并画出排料图。
3．生产准备生产前的准备工作很多，例如对生产所需的面料、辅料、缝纫线等材料进行必要的检验与测试，材料的预缩和整理，样品、样衣的缝制加工等。
4．裁剪工艺一般来说，裁剪是服装生产的第一道工序，其内容是把面料、里料及其他材料按排料、划样要求剪切成衣片，还包括排料、铺料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、裁剪、验片、编号、捆扎等。
5．缝制工艺缝制是整个服装加工过程中技术性较强，也较为重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程。所以，如何合理地组织缝制工序，选择缝迹、缝型、机器设备和工具等都十分重要。
6．熨烫工艺成衣制成后，经过熨烫处理，达到理想的外形，使其造型美观。熨烫一般可分为生产中的熨烫（中烫）和成衣熨烫（大烫）两类。
7．成衣品质控制成衣品质控制是使产品质量在整个加工过程中得到保证的一项十分必要的措施，是研究产品在加工过程中产生和可能产生的质量问题，并且制定必要的质量检验标准和法规。
8．后处理后处理包括包装、储运等内容，是整个生产过程中的最后一道工序。操作工按包装工艺要求将每一件制成并整烫好的服装整理、折叠好，放在胶袋里，然后按装箱单上的数量分配装箱。有时成衣也会吊装发运，将服装吊装在货架上，送到交货地点。为了使工厂按时交货，赶上销售季节，在分析服装产品的造型结构、工艺加工等特点后，对纸样、样板设计、工艺规格、裁剪工艺、缝纫加工、整烫、包装等各个生产环节制定出标准技术文件，才能生产出保质、保量、成本低并满足消费者、客户需求的服装。

❸ 中国服装业的现状是怎么样的呢

第一，以终端零售为主的实体店，其无法开门营业，即使最近可以开门营业，但是销售业绩也很差，甚至不开张都是很正常的，库存压力大，很多现金流不充足的企业会在这次的疫情中倒下。而中国潮流服饰的现状是，例如汉服热，太过于单纯的复古，对现代元素加入的比较少，成了穿在身上的艺术品，艺术品是拿来珍藏欣赏的，而不是“悦为己衣“展示给看到自己的人的，反而成了另类。

这也是我国服装业只能替别人加工高档名牌服装、自己的产品难以成名的原因。 中国是世界上最大的服装消费国，同时也是世界上最大的服装生产国，但中国服装产业整体发展很不平衡。但是伴随而来的却是质疑，抄袭。国内的潮流发展比较晚，对于设计而言，国内现状真的不敢恭维，现在抄袭虽然有所好转，少了那种完完全全打板国外潮牌的情况。不过那些原创设计并没有体现出一个好的产品。

以"快、狠、准"为主要特征的快时尚迅速兴起，带动全球的时尚潮流。快时尚服饰始终追随当季潮流，新品到店的速度奇快，橱窗陈列的变换频率更是一周两次。快时尚的核心在于供应链的整合。

❹ 中国服装业的现状是怎么样的

现状：

1. 日益增大的库存压力。
   

2.缺乏自主的设计风格 服装设计是中国服装企业普遍的软肋。

3.业专业人才匮乏 深入过服装行业的人才会清楚的意识到，服装行业整体人才队伍（生产管理、设计、营销、广告等）非常贫乏。

❺ 国内外服装业的现状

中国：大而不强。
近日，今年三季度部分纺织服装公司季报公布，数据显示多数公司利好。伴随着这一喜讯，有关服装行业将迎来行业“拐点”，即将走出行业低谷的说法开始传播。事实是否如此?种种因素决定了“拐点说”显得言之过早。
截至10月31日，有82家纺织服装公司公布三季报，其中，有68家公司实现盈利，另有14家公司报亏。也就是说82家纺织服装公司有逾8成公司报喜。进而有人得出了行业“拐点”来临。对此，其给出的理由是棉价“过山车”对纺织企业的影响正逐渐消除，具有一定规模与实力的纺织服装类上市公司最先恢复过来。
对此有业内人士表示了异议，原材料价格只是影响服装业的部分原因，而目前困扰服装业发展的问题是多方面的。
河北省纺织与服装协会会长王超在接受记者采访时表示，部分企业数字指标好转，只能表示某个服装品牌或者说是行业局部，得到了好转，而影响服装业整体发展的根本问题，比如产能过剩问题、发展方式问题、同质化问题、劳动力成本增高等问题仍然存在，服装业发展仍然困难。
王超以河北省容城县服装业为例，指出了当前国内服装业面临的现状。
据介绍，河北省作为服装大省，“大而不强”的特点突出，而这恰恰是中国服装业的特征。经过多年发展，目前在河北省部分县市形成了服装产业集群，容城县就是其中一个。
截至去年年底，容城县拥有服装企业830家，年生产服装4亿多件(套)，经过贴牌的产品主要外销往欧洲市场。包括皮尔卡丹、哥伦比亚户外等知名服装品牌都在容城拥有代工厂。
而目前劳动力工资增长，成为容城县服装业发展的枷锁，且越来越紧。2010年工人工资是1000多元，2011年上半年涨到1500元，2012年年初突破了2000元，否则招不到工人只能停产。
在面对招工难的同时，容城县部分服装企业去年来还不得不面对订单减少而导致的开工不足问题。
王超说，容城县的服装业可以说是目前国内服装业的缩影。服装行业保持可持续性发展，只有转变发展方式，推进产业结构优化升级。而转变发展方式、结构升级并不是短时间就能做到并看到效果的。
国外：
二战后至今美国的纺织服装业,无论是其就业人数占总制造业人数的比重,还是其产值占美国
GDP的比重都呈逐渐下降的趋势,反映了美国纺织服装业的逐渐衰落;但与此同时,由于其人力资本、基础设施、技术水平、金融市场方面占据较大优势，因此其综合竞争力仍高于中国、印度等国。

❻ 服装行业的发展现状

服 装运营主要包括三个环节：研发设计、加工生产以及品牌渠道运营。服装价值链上的利润分配约为：研发设计占35%，品牌渠道运营占55%，加工生产占10%。这就形成了男士时尚休闲鞋和服装行业的微笑曲线，设计研发和品牌渠道运营环节所获得的商业价值远远高于生产加工环节。
根据男士时尚休闲鞋和服装的微笑曲线，研发设计和品牌渠道运营环节所获得的商业价值远远高于加工生产环节。由微笑曲线时尚休闲男装行业可延伸出3种经营模式：专业加工模式、轻资产运营模式、纵向一体化模式。
（服装的微笑曲线是指这三个环节研发设计、加工生产以及品牌渠道运营利润曲线似微笑状。） 由于市场的开放，出口纺织品数量的增加，现行标准已不能满足产品质量和市场变化的要求。大多数的合资企业、独资企业以及有出口任务的企业，采用协议标准，按供需双方的协议合同考核和验收产品。而习惯于依赖国家标准或行业标准的企业，声称没有标准制约了企业的产品开发。
纵观国内纺织品市场尤其是制成品和服装市场上涌现出的很多被消费者认可的名牌产 品，其生产企业无一不是执行严格的技术标准和检验制度，无一不是采用优于国家标准和行业标准的企业内控标准。名牌产品是以优良的产品质量为基础，以高水准的标准为支撑，这些共识和实践对促进纺织工业的技术进步和产品质量的提高起到了积极的作用。

❼ 中国服装产业现状

中国服装的历史

中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。隋唐两代，统治者还对服装作出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤

商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦

❽ 中国服装行业发展现状与趋势

服装行业发展现状及趋势分析
中国人口十四亿，庞大的人口基数本身就组成了一个庞大的服装消费市场。同时随着中国国民收入的不断飞升，在2004年人均GDP超过了1000美元后，中国市场将进入精品消费时代，服装消费将不再仅仅为了满足其最基本的生存需求，将向更高的心理需求、自我满足需求跃进，特别是几千万人口跨入中产阶级后，其对反映自身社会地位和品位的服饰的需求将越来越迫切，将成就一批抓住了该阶层需求的服装品牌。
国内服装市场将越做越大，市场细分将越来越小，但今后国内服装市场的消费趋势将集中在精品化和个性化上。
女装市场分析：女装市场一直是服装市场的大头，其一直引领着时尚和潮流，是时尚、个性的代表。女性购买服装的频率和金额是所有服装消费群体中最多的，有得女装者得天下一说。因此众多企业和资源混战在女装市场里，女装品牌众多，各品牌之间差距不大。国内女装品牌带有强烈的区域色彩，还没有一个能在全国形成规模和影响，众多国内女装品牌其定位基本是定位在中低档市场，在中高档市场上还没几家知名品牌。
同时随着国内消费者消费观念的成熟和国内市场的不断扩大，世界女装大牌也纷纷进军中国，国内市场越来越成为世界女装的重要组成部分。国外女装品牌纷纷进住国内的一线城市，或专店或专柜。同时国外品牌为了开拓更广阔的内地市场和占椐中高档女装市场，与国内品牌合作的步伐越来越快，市场竞争也越来越激烈。
男装市场分析：中国的男装消费者构成了一个容量不容忽视的市场。目前我国男装业的发展已具有相当的基础：男装企业拥有现代化生产设备，产品市场定位相对明确，质量比较稳定。品牌集中度较高、产业集群化发展速度较快；企业生产经营向系列化、休闲化、国际化、多品牌、多元化方向发展，企业投资领域不断扩大，企业间资源整合周期缩短；企业注重利用品牌效应，建立产品跨地区、跨国市场营销网络。由于中国男装市场品牌发展起步较早，相较于其它服装成熟，但由于各地新品牌层出不穷，因此竞争仍异常激烈。
三、运营分析

服装品牌目前主要为两种运营模式：走大众品牌和走专业品牌。两种运营模式在设计、生产、价格、渠道和促销上有着根本的不同。

大众品牌分析

设计、生产：国内大众服装品牌在设计上主要以满足主流大众的整体需求为主；在生产上以大规模定制为主。

价格：目前国内大众服装品牌主流价格主要集中在中低档；价格在中高档的基本为正装和时装品牌；国外进入国内市场的大众服装品牌较少，进入的也基本上也集中在高端。

目前大众服装品牌行业流行的渠道方式主要为。

专业品牌分析

设计、生产：专业品牌在设计上以时尚、风格、经典、精品为主，更多的以满足目标客户的个性化需求和时尚要求，具有一定或较高的附加价值。生产上以小规模生产或订制为主。

价格：专业品牌价格基本走中高端，且进入国内市场的国外服装品牌也基本都为专业品牌。
专业品牌基本以自营为主，渠道主要布在国内的北京、上海、广州、杭州、深圳或一些消费水平较高有影响力的一线城市。
参考资料： http://www.bosidata.com

❾ 我国和国外的服装行业发展现状

由于市场的开放，出口纺织品数量的增加，现行标准已不能满足产品质量和市场变化的要求。大多数的合资企业、独资企业以及有出口任务的企业，采用协议标准，按供需双方的协议合同考核和验收产品。而习惯于依赖国家标准或行业标准的企业，声称没有标准制约了企业的产品开发。

纵观国内纺织品市场尤其是制成品和服装市场上涌现出的很多被消费者认可的名牌产 品，其生产企业无一不是执行严格的技术标准和检验制度，无一不是采用优于国家标准和行业标准的企业内控标准。名牌产品是以优良的产品质量为基础，以高水准的标准为支撑，这些共识和实践对促进纺织工业的技术进步和产品质量的提高起到了积极的作用。

我国的纺织品标准现状

与纺织工业的发展相适应，我国纺织标准化工作不断地得到完善和提高，取得不小的成绩，纺织标准化工作为适应国家的经济建设和纺织工业的发展需要做出了应有的贡献。表现在：

1、从纺织材料到制成品和服装的标准已形成体系和规模。截止2002 年底，共有纺织品和服装标准885 个(不包括纤维原料标准)，其中国家标准383个，纺织行业标准502个，形成了以产品标准为主体，以基础标准相配套的纺织标准体系，包括术语符号标准、试验方法标准、物质标准和产品标准四类，涉及纤维、纱线、长丝、织物、纺织制品和服装等内容，从数量和覆盖面上基本满足了纺织品和服装的生产和贸易需要。

2、纺织品标准的采标率列为前位，基础标准与国际接轨。根据国家有关部门的统计，对国际标准的采标率，国内平均水平约为44％，而纺织品的采标率达80％。ISO中有关纺织品和服装的标准约有280多个。纺织行业对这些国际标准进行了研究，已经在不同程度上采用或已列入年度采用计划。除采用国际标准外，还不同程度的采用了国外先进国家的标准，如美国标准、英国标准、德国标准和日本标准等。特别是基础的、通用的术语标准和方法标准基本上采用了国际标准和国外先进标准，使制定的国家标准达到了国际标准或相当于国际标准的水平。

3、各类标准发挥了巨大作用。与国际接轨的基础标准，对统一纺织工业科技术语、统一纺织材料和产品的检测手段、统一规范产品的性能指标起到了重要的作用。特别是依据这些检测方法试验出具的数据不仅在全国范围内具有可比性，而且也得到了国外客户的认可，对纺织品贸易起到了不可低估的作用。制定的大量的纺织产品标准，适应了产品的发展和需要，解决了无标生产的问题，为企业的大量产品进入市场提供了技术依据。

4、企业的标准化理念对提高产品质量起到了关键作用。从1989年《标准化法》实施以来，企业的标准化工作逐步加强，参与标准化的热情越来越高涨。

但是，随着近年来市场经济的发展，现有的标准体制和标准内容逐渐显现出了其弊端，具体表现在：

1、在原有计划经济体制下，我国的纺织产品标准是生产型的，标准的制定以指导生产为主要出发点，技术要求与生产工艺紧密相联，指标定的过细过死，特别是标准的制修订速度滞后于产品的开发速度。有些企业认为标准水平太低，而有的企业却认为标准指标过高，形成了对标准的不同要求和评价。

2、随着纺织制品的成品化成为趋势，消费者对服饰和家庭装饰水平要求的提高，原料质量与制成品质量不配套的问题日益突出。例如，面料标准的色牢度差，水洗尺寸变化率大，缺乏实用性能考核指标等，由于标准不衔接引起的纠纷时有发生，消费者的投诉难以得到解决。

3、以前采标的指导思想是结合中国国情，考虑到国内现有设备和工艺条件，因此使我国采标的多数标准为“ 非等效”或“参照”。除基础标准接轨程度较高外，尽管有不少的产品标准前言中写明是采用国际或国外先进标准，但仅有少数指标甚至个别指标与国外标准一致，或采用的试验方法是采用国际标准的，因此，大多数产品标准的指标和水平没有真正与国外接轨。

4、由于市场的开放，出口纺织品数量的增加，现行标准已不能满足产品质量和市场变化的要求。大多数的合资企业、独资企业以及有出口任务的企业，采用协议标准，按供需双方的协议合同考核和验收产品。而习惯于依赖国家标准或行业标准的企业，声称没有标准制约了企业的产品开发。

与国外先进标准的差距

首先，形成的标准体系不同。ISO或国外的国家层面上的纺织标准，主要内容是基础类标准，重在统一术语，统一试验方法，统一评定手段，使各方提供的数据具有可比性和通用性。形成的是以基础标准为主体，再加上以最终用途产品配套的相关产品标准的标准体系。在产品标准中仅规定产品的性能指标和引用的试验方法标准。对大量的产品而言，国外是没有国家标准的，主要由企业根据产品的用途或购货方给予的价格，与购货方在合同或协议中规定产品的规格、性能指标、检验规则、包装等内容。

我国现行的纺织产品标准有不少是计划经济体制时的产物，形成的标准体系以原料或工艺划分的产品标准为主，目前主要分为棉纺织印染、毛纺织品、麻纺织品、丝产品、针织品、线带、化纤、色织布。近年来也以用途制定标准，但所占比例极小。标准中除性能指标外，还包括出厂检验、型式检验、复验等检验规则的内容，形成了各类原料产品“纱 线―――本色布―――印染布”的标准链。

其次，标准发挥的职能不同。国外将国家层面上的公开标准作为交货、验收的技术依据，从指导用户购买产品的角度和需要来制定，人们称之为贸易型标准。企业标准才是作为组织生产的技术依据。这种贸易型标准的技术内容规定的比较简明，比较笼统，比较灵活。

与之相反，我国大多数的产品标准的职能是用以组织生产的依据，从指导企业生产的角度的需要来确定，人们称之为生产型标准。为了便于企业生产，标准在技术内容方面，一般都规定的比较具体，比较详细，比较死。

随着市场经济的发展，纺织产品的新品种不断涌现，决定了简明灵活的贸易型标准更能符合市场的需要。我国的生产型标准范围较窄，覆盖的产品种类较少，造成标准的数量不少，但仍跟不上产品的发展速度。

第三，标准水平有差距。由于标准的职能不同，标准技术内容，如在考核项目的设置上，在性能指标的水平上等均有一定的差距。

国外根据最终用途制定的面料标准，考核项目更接近于服用实际，如耐磨、纱线滑移阻力、起毛起球、耐光色牢度等。我国的面料标准还缺少诸如接缝滑移、起毛起球、干洗尺寸变化、耐光色牢度等考核指标，不能适应人们对服用产品舒适美观性的要求。对服装的考核主要侧重服装的规格偏差、色差、缝制、疵点等外观质量，判定产品等级时忽略了 构成服装的主要元素―――面料和里料。

我国按生产型标准理念制定的标准，不能适用贸易关系超出生产方和购货方这种情况，例如，按染料类别和工艺制定不同的色牢度等级，在贸易交货验收中确定考核依据较为困难。而国外标准的质量指标控制严格，色牢度普遍高于国内指标1～1.5级，尤其是摩擦色牢度相差更多。

翻开产品标准，为数不少的标准文本中写有“优等品相当于国际先进水平，一等品相当于国际一般水平”等，实际上仅是个别单项指标水平达到国际水平，但综合性能达不到；还有个别标为采标的标准，其内容与国外标准相差甚远。

第四，国外标准形成了技术壁垒。随着贸易壁垒逐渐减小，各国都在借助于TBT有关条款规定，制造技术壁垒。而制造技术壁垒的有效途径就是法规和标准。欧洲议会和欧盟委员会2002年7月19日共同颁布的指令2002 ／61／EC―《对欧盟委员会关于限制某些危险物质和制剂(偶氮染料)的销售和使用的指令76／769／EEC的第 19次修改令》，连同欧盟委员会2002年5月15日颁布的关于修改并发布授权纺织产品使用欧共体生态标签(Ec o-label)的决定(2002／371／EC)，欧盟在为纺织品和日用消费品的市场准入构筑完整的“绿色屏障” 方面迈出了两个重大的步伐。中国作为全球最大的纺织品生产和出口国，可能受到的影响显然是不可低估的。

由于诸多原因，在进口纺织品中不乏有劣质产品和不合格产品。但我国技术法规和强制性标准欠缺，不能有效监督进口产品的质量。2000 年就着手制定的《纺织品基本安全技术要求》至今还未批准，对国外的不良产品起不到抵挡作用。