国内服装品牌生存现状

㈠ 中国服装行业发展现状与趋势

服装行业发展现状及趋势分析
中国人口十四亿，庞大的人口基数本身就组成了一个庞大的服装消费市场。同时随着中国国民收入的不断飞升，在2004年人均GDP超过了1000美元后，中国市场将进入精品消费时代，服装消费将不再仅仅为了满足其最基本的生存需求，将向更高的心理需求、自我满足需求跃进，特别是几千万人口跨入中产阶级后，其对反映自身社会地位和品位的服饰的需求将越来越迫切，将成就一批抓住了该阶层需求的服装品牌。
国内服装市场将越做越大，市场细分将越来越小，但今后国内服装市场的消费趋势将集中在精品化和个性化上。
女装市场分析：女装市场一直是服装市场的大头，其一直引领着时尚和潮流，是时尚、个性的代表。女性购买服装的频率和金额是所有服装消费群体中最多的，有得女装者得天下一说。因此众多企业和资源混战在女装市场里，女装品牌众多，各品牌之间差距不大。国内女装品牌带有强烈的区域色彩，还没有一个能在全国形成规模和影响，众多国内女装品牌其定位基本是定位在中低档市场，在中高档市场上还没几家知名品牌。
同时随着国内消费者消费观念的成熟和国内市场的不断扩大，世界女装大牌也纷纷进军中国，国内市场越来越成为世界女装的重要组成部分。国外女装品牌纷纷进住国内的一线城市，或专店或专柜。同时国外品牌为了开拓更广阔的内地市场和占椐中高档女装市场，与国内品牌合作的步伐越来越快，市场竞争也越来越激烈。
男装市场分析：中国的男装消费者构成了一个容量不容忽视的市场。目前我国男装业的发展已具有相当的基础：男装企业拥有现代化生产设备，产品市场定位相对明确，质量比较稳定。品牌集中度较高、产业集群化发展速度较快；企业生产经营向系列化、休闲化、国际化、多品牌、多元化方向发展，企业投资领域不断扩大，企业间资源整合周期缩短；企业注重利用品牌效应，建立产品跨地区、跨国市场营销网络。由于中国男装市场品牌发展起步较早，相较于其它服装成熟，但由于各地新品牌层出不穷，因此竞争仍异常激烈。
三、运营分析

服装品牌目前主要为两种运营模式：走大众品牌和走专业品牌。两种运营模式在设计、生产、价格、渠道和促销上有着根本的不同。

大众品牌分析

设计、生产：国内大众服装品牌在设计上主要以满足主流大众的整体需求为主；在生产上以大规模定制为主。

价格：目前国内大众服装品牌主流价格主要集中在中低档；价格在中高档的基本为正装和时装品牌；国外进入国内市场的大众服装品牌较少，进入的也基本上也集中在高端。

目前大众服装品牌行业流行的渠道方式主要为。

专业品牌分析

设计、生产：专业品牌在设计上以时尚、风格、经典、精品为主，更多的以满足目标客户的个性化需求和时尚要求，具有一定或较高的附加价值。生产上以小规模生产或订制为主。

价格：专业品牌价格基本走中高端，且进入国内市场的国外服装品牌也基本都为专业品牌。
专业品牌基本以自营为主，渠道主要布在国内的北京、上海、广州、杭州、深圳或一些消费水平较高有影响力的一线城市。
参考资料： http://www.bosidata.com

㈡ 中国哪些本土服装品牌走向衰退或已经衰退

然而，获得“中国名牌”称号并不代表一劳永逸，从某种意义上来说，它只是一种新征途的开始。遗憾的是，在115家中国名牌服装中，一成半企业在后来的发展中或多或少出现过各种问题甚至质量“丑闻”，并有多家企业未能在后来的发展中保持住原本的“光芒”，成为没落的“贵族”。
开开、银湖、天坛，这些曾经在上个世纪九十年代风光一时、第一批获得“中国名牌”的服装品牌，却在商海竞争中落到了后面。当同时代的雅戈尔和杉杉在多元化、多品牌发展上搞得风风火火，品牌价值像滚雪球一样向前增长时，它们仍停留在自己的世界里默默无闻。
开开曾经是国内资格最深的衬衫生产企业之一，雅戈尔赚到的第一桶金，就来自于为开开贴牌生产服装。雅戈尔服装集团董事长李如刚在接受记者采访时直率地表示，他们在初期创品牌的管理模式和经营模式都是学习开开，可以说，没有开开，雅戈尔的发展路径也许是另一番光景。但雅戈尔后来的光芒很快就把它的“老师”给完全淹没。
而银湖和天坛有着相同的命运。它们在2001年获得“中国名牌”称号后，2004年因为“进步太慢”而在新一轮评选中被淘汰出局。不知是否巧合，其品牌也随着中国名牌的获得与失去而经历着经营上的起落。银湖更是基本退出了国内市场，去国外市场获得生存空间。
与这些企业在经营上的问题比起来，南极人等“中国名牌”因为质量“丑闻”而掀起的“惊涛骇浪”更让人震惊。
2004年9月，南极人被评为“中国名牌”，并获得免检资格。它聘请赵本山做代言人的那则“地球人都知道”的广告，让南极人与它的中国名牌一同走进了千家万户。但也就在当年，打假专业户王海曝出自己所买的两套南极人内衣霉味浓重，并以此为由将南极人告到北京东城法院，向其索赔千万余元，引起舆论哗然。祸不单行，2005年3月21日，北京市质量技术监督局公布抽检报告称，南极人棉绒内衣色牢度不合格。4月10日，北京律师张显峰向中国名牌战略推进委员会及国家质检总局公开致函，强烈建议取消南极人保暖内衣等问题产品的“中国名牌产品”称号。南极人再次陷入“质量门”的漩涡中。
尽管当年南极人被保留了“中国名牌”的称号，但是这一事件几乎直接导致了2005年保暖内衣类产品被整体拿下的结局，也就是除了南极人可保留称号外，其他新崛起的内衣品牌全部失去参评资格。南极人一时成为众矢之的。
南极人质量问题并非中国名牌服装孤案。2006年，在鄂尔多斯奥群获得“中国名牌”的同时，被四川工商局检测出其产品存在色牢度不合格、起球等问题;同年，雅多等40种童装被上海市工商局检测出其甲醛含量和pH值两项指标超标。
而质量问题也正是中国名牌评选过程中最敏感和争议最多的问题，因为按照规则，凡是被评上“中国名牌”的，在三年有效期内，可以获得免检资格，只进行例行抽查，这就有可能导致部分企业放松质量这根“弦”，南极人事件更是证明了这一点。这将对消费者产生某种心理暗示：免检下的中国名牌服装，常常有着质量的隐忧。

㈢ 中国服装产业现状

中国服装的历史

中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。隋唐两代，统治者还对服装作出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤

商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦

㈣ 中国服装业的现状是怎么样的呢

中国服装业有四大特征：规模大、产量大、水平低、结构差。水平低指的就是我们的服装设计水平低，这也是我国服装业只能替别人加工高档名牌服装、自己的产品难以成名的原因。 中国是世界上最大的服装消费国，同时也是世界上最大的服装生产国，但中国服装产业整体发展很不平衡。广东、江苏、浙江、山东、福建、上海等东南沿海省份所生产的产品占据了全国80%以上的市场份额。而中西部地区的服装产业则还非常的落后。各服装企业之间的竞争也还停留在比较低层面上，主要还停留在价格、款式等方面的竞争，绝大多数服装企业的产品销售还是以批发市场的大流通为主。而近年来服装企业的品牌意识虽然不断加强，但中国服装行业目前还只有有限的几个中国驰名商标，还缺乏真正意义上的国际服装品牌，主要还是通过低成本优势在与国际品牌进行竞争。 中国服装企业结构链停留在传统设计管理的模式，由于设计手段多停留在纸面放样的落后阶段，设计周期长，试制成本高，造成新产品创新能力弱，新品开发周期长，就不容易发掘适销对路的产品，进而造成库存积压，影响资金周转。服装的新产品周期(设计、成衣到进入销售)工业发达国家平均2周，美国最快4天，而我国平均是10周时间，差距非常明显。 服装业在加入WTO以后，如果只依靠依赖于较低的劳动力成本的价格优势，增长空间将越来越小，人民币汇率上升也对出口造成深远的伤害。 中国服装行业最为成熟和稍微具备国际竞争力的当属男装和羽绒服，这片领域诞生了杉杉、雅戈尔、波司登、雪中飞等众多的知名品牌，集中了好几家上市公司，他们品牌实力较强，规模和竞争力都处于服装行业前列。但是总体来说，盈利能力还是太低。品牌没有规模。 二．中国服装业发展的困惑 （一）日益增大的库存压力 有人说：如果现在中国所有的服装企业都停产，中国人不用担心没有衣穿。现在各企业所有的库存加起来还都够在市面上卖个两年的。服装企业做大了，往往是伴随着仓库急剧增大的代价。企业的销售翻了好几倍，帐上的现金却没见增长多少。难怪很多老板说，自己辛苦一年赚来的，都跑仓库里去了。由于服装季节性明显，且服装产品更新的速度越来越快，库存问题成为最令服装企业头痛的问题之一。 企业的库存表面是产能过剩造成的，实际上并非如此。 从市场需求角度来看，中国幅员辽阔，经济发展极其不均衡，需求呈现多样化，对消费者尤其是对不同等级市场需求特点的研究是服装行业比较欠缺的，这样就造成企业无法将自己的产品精确的或者有针对性的投放到这些需求者的市场上去。一方面是大量的库存，一方面是服装消费严重落后。在中国，即使在一个城市中，市区和郊县的消费满足程度就存在相当的不同，城市消费过度，而在三类以下的城市却相对处于消费热点匮乏的状态，超级女生作为一种消费热点，最大的消费地不是在沿海，反而在四川。服装企业缺少抓住市场热点的能力，因此无法做到快速建立品牌规模的能力。市场经验的局限和研究的亏欠导致相当多的企业生产出来的产品行不成市场转化能力。渠道已然成为服装企业的制约短板。 从企业经营的导向上来看，中国的服装企业普遍没有一种行业地位占位的意识和行为，企业经营主要还是从纯制造的角度来设计的，资源配置也是这样的，从自身的角度来设计的产品是不是消费者所需要的？另外，企业可能对广告、传播、裁剪款式、生产管理比较在行，但是对市场上的销售环节就显的力不从心了，尤其是没有适合中国国情的业务发展战略，没有战略就没有目标，生产多少肯定是不知道的，在产能的压力下，肯定要形成库存。 （二）缺乏自主的设计风格 服装设计是中国服装企业普遍的软肋。中国服装设计水准还远较国际上落后，中国还没有诞生具有世界影响的服装设计师。众多企业还是以抄袭仿版为主，这样很难形成自己的产品风格。国内的服装企业缺乏完善的设计师培养机制，而很多有才华的设计师则更习惯自己创品牌或开设计工作室创业，而不愿意在企业发挥才华，使得中国的服装设计水准很难提升到一个新台阶，国际主流时装周上甚至根本看不到中国设计师的身影。 因此，纺织服装行业要想在今后获得更大的发展，就必须加快技术进步（但不一定是最先进的技术），用信息技术武装自己（关键是快和灵活的反应与应用），实现产业升级（主要是从纯制造型企业往市场导向型企业发展）。重视流行信息的作用已经成为推动服装产业时尚化的重要措施，日本和韩国靠美国的二手信息也都在汽车行业建立了自己的全球品牌。时尚品牌上升初期，无一例外不是从外观设计等次要的外在的非技术核心的部分开始的。 （三）行业专业人才匮乏 深入过服装行业的人才会清楚的意识到，服装行业整体人才队伍（生产管理、设计、营销、广告等）非常贫乏。因为服装行业多属民营企业，很多是从夫妻店起步，家族企业色彩往往比较浓厚，很多企业的战略现状不能给人才提供宽阔的舞台，因而吸引不了人才加盟，即使加盟了也留不住人才。在一个以人为本的知识经济年代，缺乏专才，对服装行业的发展影响绝对是巨大的。 从服装企业内部来看，人才将一直是困扰经营的问题之一，时尚性质决定服装企业的人才使用机制是高度流动性的，综观世界知名服饰公司，其设计与生产总是处于地理上的分离状态，生产走的是人力成本集约型路线，而设计走的是智慧经营的路线，这两者之间必然存在一些矛盾的地方。 设计源于生活，至少要相应的生活场景支持。 因此，需要对设计和生产进行办公分离，而那些达不到原创资源支持的企业，就不要去想原创的事情，干脆就做一个彻底的跟随与模仿者，走快批模式，结合对渠道的整合，把类似沃尔玛的大卖场经营理念移植到传统的渠道经营过程中，以满足中国中层以下的阶层的时尚生活为主，这样就可以在人力战略上与企业的经营战略相适应，中国中产以下的阶层在2010年的消费升级的力量是很强大的，因此，不要去挤独木桥。 现在已经走在原创道路上的企业，就要审视自己了：到底有没有能力去满足中国快速成长起来的中产阶级的服饰消费能力，中国到2010年非实用的奢侈品的消费人群将达到2.5亿，在全球化状态下生存起来的中产阶级有自己的品牌消费理念，因此，不但需要纯粹的设计人员，还要相应的市场与消费趋势研究部门，还有市场营运部门，这是一个强大的品牌机器，要做就做最好，结合自身的经营实践，借鉴国外的成功经验，对人力价值差距很大的设计和生产进行地域分离。时尚是成本很高的经营战略，要创造条件去满足时尚人力所需要的工作、生活、交际、提升等的环境。 对于绝大多数企业来说，人力总会是今后一段时间内的发展掣肘因素，企业需要的是明确自身的发展战略，然后去进行相应的人类配置，否则，企业即使花高费用找到顶尖设计英雄，也不会留住，经营战略不解决，就是对自己的资源现实认识不清楚，因此，根本无法承载品牌之重：总感觉差一口气，就是说的这样的情况

㈤ 中国服装业的现状是怎么样的

现状：

1. 日益增大的库存压力。
   

2.缺乏自主的设计风格 服装设计是中国服装企业普遍的软肋。

3.业专业人才匮乏 深入过服装行业的人才会清楚的意识到，服装行业整体人才队伍（生产管理、设计、营销、广告等）非常贫乏。

㈥ 您对中国服装业的发展现状怎么看中国企业要如何做，才能继续保持竞争力并且走向更强更大

中国服装业的生存现状和未来

关于中国服装的生存状况一直是很多有远见的人比较关注的。长期以来，我们听到的无怪乎两种观点：中国服装有多健康和中国服装有多糟糕？尽管后一个问题明显的吸引了人们更多的注意力，但几乎没有人会因而就对中国服装悲观失望。相反，近几年中国服装的理性发展让人看到了更多的希望。因而，当记者提出这个问题的时候，其实是希望用经济的视角对中国服装生存现状和未来做一个大致的评估。

零售业：非专业的服装买手之路

这里所说的零售业，并不是和批发市场相排斥的。而且这里首先要说的就是批发市场。

谁都不会否认，批发市场是中国服装的起步之地，甚至有许多现在非常有名的品牌都是以摆地摊起家的，而且他们也从来不讳言那一段创业的历史。因而，说到中国服装，不能不首先提到批发市场。北京的秀水、雅宝路、大红门；广州的白马；虎门的富民；杭州的四季青；沈阳的五爱，几乎每一个城市都有这样一个对于服装来说的风水宝地。可以这样说，中国服装产业就是在服装批发市场里捞得了第一桶金。但对中国服装产业具有如此重要意义的批发市场目前却面临着近乎残酷的现实，对于品牌化越来越深入的中国服装来说，批发市场到底将何去何从已经成为目前人们比较关注的话题。是不是还有必要把各具特色的品牌集中在大排档一样的批发市场里。当然，批发市场也在寻求突围，像近几年异军突起的哈尔滨红博就是走出了一条高档化的服装买手之路。而它的模式甚至远远的超出了有些模式古老的商场。

说到商场，在人们的观念中应该是门槛高于批发市场的。而且，它的门槛对于中国的服装企业来说，似乎更有着一种近乎处于主宰位置的意义。因为，相比于服装品牌的自营专卖店来说，目前商场还是服装品牌的主要获利点。因而，你会发现，北京、上海、广州等几个主流城市的主流商场决策人成了服装领域当中名副其实的"财神爷"。他们在哪里出现，哪里的人气就会骤然上升。

但也正因为如此，有经济人士分析，中国本土零售业在长期的太平盛世下，并没有形成真正的优势。2005年，中国零售业的真正较量才刚刚开始。那些目前在服装领域的出镜率还不是很高的国际零售业巨头成为这个领域当中最不可估量的变数。

还有一个零售业的盛世危言是：10年以后，服装将退出百货商场这种零售模式，取而代之的是更具特色和体验性质的生活方式店。

国际：得到的与失去的

国际服装流行之于中国服装的意义具有两重性，一曰：威胁论；一曰：培育论。国际服装对中国服装的威胁显而易见，而他们对于中国服装市场的培育却也同样是功不可没。

首先最重要的一个环节就是服装加工。中国服装领域中很多在国内名不见经传的企业，但它们的年销售额却十分诱人－－上亿元甚至几十亿元。而这些企业大多有给国外品牌做加工的历史，甚至现在还维持着这一块在中国来说应该算丰厚又相当稳定的收入。除了经济效益以外，中国服装企业在这方面最大的收益就是服装制造水平跻身于世界前列。

国际服装对我们的另一个影响就是国际流行的全世界复制。经济学上有一个非常好的比喻："我们没有理解所有的事情并不意味着我们什么也不理解。"中国服装能够得以飞速发展，很大程度上来源于这种拿来主义。在诸多的中国服装品牌中，对某个国际品牌的模仿已经是司空见惯的事，而且，谁模仿得好，谁就可能首先走到中国时尚的前沿。

当然，拿来主义还有一个更直接的做法，那就是代理国际品牌。通过与国际品牌长期的合作，中国服装企业的愿景是不但要学到形似，更要学会神似。当然，这里面最主要的是学习他们的管理模式以及运营方式等等这些被中国的服装经营者认为惟一不能模仿的东西。

但也有很多人认为，这恰恰是中国服装低附加值的根本所在，长期以来，人们似乎已经习惯于为他人作嫁衣裳的模式，而这种习惯的潜在势力容易造成一个产业的集体短视。

消费者：每一次销售都涉及一次购买

经济学家告诉我们"每一次销售都涉及一次购买。"因而，研究中国服装的市场状况更多的还要考察中国消费者的消费现状。长期以来，服装企业家们一直试图研究以下的问题：

为什么消费者会买这个品牌的服装而不是其他？

为什么一种时尚会突然毫无理由地流行起来？

一件衣服，一款手机，一种香水，一辆汽车，它们和消费者的时尚需求到底有什么关系？

事实上，正像经济学家一直想向大家证明的那样，消费者所想买的物品并不是他们所需要的物品，就像钻石和水对于消费者的诱惑力一样。钻石每克拉的价值高达成千上万美元，而水几乎是免费的。如果地球上没有钻石，他们将感到不方便，如果所有的水都消失了，他们都得死。

这就是时尚作用力所在。同时，消费群体对时尚的反作用力也是不容忽视的。或者说，什么样的消费群体将决定有什么样的时尚诉求。

因而，在某种程度上，你就会理解中国服装产业赖以生存的土壤了。这个土壤的主体目前还停留在非奢侈消费的定位上，并且他们当中的大多数对待价格比对待品牌更敏感。曾经有一个时装评论家这样批评中国服装品牌："他们以为消费者到底傻到什么程度？"但其实，中国服装品牌的现状和水准是与消费者的消费心理和消费审美息息相关的。

因而，对于一部分人认为随着后配额时代的到来，中国服装品牌的生存空间将受到来自国际大牌近乎严峻的挑战的说法，更多的人士则认为，对于目前中国服装品牌来说，真正的竞争不是来自顶级国际大牌，而是那些定位在大众化消费水准的国际名品。

企业：如何制造出最好的人和产品？

对于中国服装产业的主体－－中国服装企业来说，如何制造出最好的人和产品成为关键。而服装企业生产的产品－－尤其是在流行瞬息万变下找准自己的定位，此时的企业与消费者一样，面临着同样的不确定性。但企业必须决定生产什么，如何及在何处生产，生产多少以及以什么价格出售。那么，此时的决定因素是什么呢？

经济学家曾经非常浅显地为我们作了一个解释：为什么比尔·盖茨比你更富有？这其实是一个人力资源的问题。在中国的服装领域我们可以思考这样的问题：为什么杉杉、雅戈尔会成为男装翘楚，为什么白领、吉芬会在女装脱颖而出。其实，你不妨想一想郑永刚、李如成、苗鸿冰、谢锋。他们可能在某种程度上更有说服力。而且由于男装和女装的不同，这几个代表人物也有着非常大的区别。就拿刚刚结束的时装周上谢锋的专场来说，你会明显的感觉到谢锋赋予吉芬核心的精髓是无人能够取代的。同比于时装周上的大多数女装专场，明眼人一下子就清楚了，一个谢锋不是用多少资产就能够取代的。而且，对于中国女装的未来来说，谢锋们将是关键。

那么，如何制造出最好的人和产品？这个问题将成为决定中国服装未来生存状态的一个关键命题。解决了这个问题，以上关于零售，关于国际，关于消费者的三个问题的伏笔也就迎刃而解了。

希望能帮到你！

㈦ 服装行业的发展现状

服 装运营主要包括三个环节：研发设计、加工生产以及品牌渠道运营。服装价值链上的利润分配约为：研发设计占35%，品牌渠道运营占55%，加工生产占10%。这就形成了男士时尚休闲鞋和服装行业的微笑曲线，设计研发和品牌渠道运营环节所获得的商业价值远远高于生产加工环节。
根据男士时尚休闲鞋和服装的微笑曲线，研发设计和品牌渠道运营环节所获得的商业价值远远高于加工生产环节。由微笑曲线时尚休闲男装行业可延伸出3种经营模式：专业加工模式、轻资产运营模式、纵向一体化模式。
（服装的微笑曲线是指这三个环节研发设计、加工生产以及品牌渠道运营利润曲线似微笑状。） 由于市场的开放，出口纺织品数量的增加，现行标准已不能满足产品质量和市场变化的要求。大多数的合资企业、独资企业以及有出口任务的企业，采用协议标准，按供需双方的协议合同考核和验收产品。而习惯于依赖国家标准或行业标准的企业，声称没有标准制约了企业的产品开发。
纵观国内纺织品市场尤其是制成品和服装市场上涌现出的很多被消费者认可的名牌产 品，其生产企业无一不是执行严格的技术标准和检验制度，无一不是采用优于国家标准和行业标准的企业内控标准。名牌产品是以优良的产品质量为基础，以高水准的标准为支撑，这些共识和实践对促进纺织工业的技术进步和产品质量的提高起到了积极的作用。

㈧ 国内外服装业的现状

中国：大而不强。
近日，今年三季度部分纺织服装公司季报公布，数据显示多数公司利好。伴随着这一喜讯，有关服装行业将迎来行业“拐点”，即将走出行业低谷的说法开始传播。事实是否如此?种种因素决定了“拐点说”显得言之过早。
截至10月31日，有82家纺织服装公司公布三季报，其中，有68家公司实现盈利，另有14家公司报亏。也就是说82家纺织服装公司有逾8成公司报喜。进而有人得出了行业“拐点”来临。对此，其给出的理由是棉价“过山车”对纺织企业的影响正逐渐消除，具有一定规模与实力的纺织服装类上市公司最先恢复过来。
对此有业内人士表示了异议，原材料价格只是影响服装业的部分原因，而目前困扰服装业发展的问题是多方面的。
河北省纺织与服装协会会长王超在接受记者采访时表示，部分企业数字指标好转，只能表示某个服装品牌或者说是行业局部，得到了好转，而影响服装业整体发展的根本问题，比如产能过剩问题、发展方式问题、同质化问题、劳动力成本增高等问题仍然存在，服装业发展仍然困难。
王超以河北省容城县服装业为例，指出了当前国内服装业面临的现状。
据介绍，河北省作为服装大省，“大而不强”的特点突出，而这恰恰是中国服装业的特征。经过多年发展，目前在河北省部分县市形成了服装产业集群，容城县就是其中一个。
截至去年年底，容城县拥有服装企业830家，年生产服装4亿多件(套)，经过贴牌的产品主要外销往欧洲市场。包括皮尔卡丹、哥伦比亚户外等知名服装品牌都在容城拥有代工厂。
而目前劳动力工资增长，成为容城县服装业发展的枷锁，且越来越紧。2010年工人工资是1000多元，2011年上半年涨到1500元，2012年年初突破了2000元，否则招不到工人只能停产。
在面对招工难的同时，容城县部分服装企业去年来还不得不面对订单减少而导致的开工不足问题。
王超说，容城县的服装业可以说是目前国内服装业的缩影。服装行业保持可持续性发展，只有转变发展方式，推进产业结构优化升级。而转变发展方式、结构升级并不是短时间就能做到并看到效果的。
国外：
二战后至今美国的纺织服装业,无论是其就业人数占总制造业人数的比重,还是其产值占美国
GDP的比重都呈逐渐下降的趋势,反映了美国纺织服装业的逐渐衰落;但与此同时,由于其人力资本、基础设施、技术水平、金融市场方面占据较大优势，因此其综合竞争力仍高于中国、印度等国。

㈨ 中国服装品牌的现状

中国服装在国际上属于二线品牌居多，服装品牌又经过细分化：运动服装、休闲服版装、快时尚服装等。权中国服装品牌整体品牌知名度低，产品溢价能力差。
中国服装处于一个供过于求的时代，曾有人做过调查，即使所有服装工厂停止生产，库存还可以满足中国5年的消费量。因此对于企业来说，如何差异化发展，细分服装品类非常重要。